Руководясь указанным стремлением к идеалу, любители кинологи добиваются высшего развития всякой особенности. Конечно, они вовсе не желают какой-либо большой и крутой перемены в общем типе своих пород и любуются только теми, что привыкли видеть; но они страстно желают, чтобы всякая характерная черта или стать была развита в их любимцах несколько более нормы, чем и достигают, что собаки их завода выдаются над общим уровнем представителей данной породы. Так большой кобель и маленькая сука не всегда дают потомков среднего рода; иной раз весь помет походит на отца; другой раз на мать. Бывает также иногда, что щенята одного и того же помета все разного роста, - и большие и маленькие. Очень часто в таких случаях некоторые экземпляры получаются непропорционального сложения. Можно тем не менее принять за общее правило, что если только родители нормально сложены, то и щенята должны быть нормальны, причем так как у многих пород, да и не только у собак, но и у других животных, самцы от природы крупнее самок, то обычная разница в росте родителей большого значения для роста их детенышей не имеет.

Оба производителя несомненно оказывают влияние на тип своего потомства; естественно впрочем, что мать, путем выкармливания и ухода, сильнее влияет на характер своих детенышей, чем отец. Установить какие либо правила, как наследуются духовные качества и характер, очень трудно. Бывает, что щенята по экстерьеру похожи на отца, а темпераментом - на мать и на оборот. Иной же раз наблюдаются противоположности, так например от добродушных производителей родятся злые щенки. Установлено лишь одно: чем характеры производителей более подходящи, тем сильнее наследственность. Это вот наблюдение и предостерегает нас от спаривания собак двух разных пород резко противоположных по способностям, так как достичь при этом чего либо определенного и повторяющегося трудно, всегда будут встречаться отступления в ту или иную сторону. В заключение здесь уместно будет упомянуть о двух установившихся мнениях, которые на деле оказываются ошибочными.

Так первое: существует убеждение, что если сука одной породы хоть раз была покрыта кобелем другой породы, т.е. произошло скрещение двух пород, то будто бы все последующие пометы от этой суки, хотя бы и были от чистокровного кобеля одной с нею породы, будут всегда нечистокровные, т.е. щенята унаследуют признаки первого кобеля. Ошибочность этого мнения доказывается чисто физиологическим путем. Действительно, если даже при случке с кобелем другой породы не все живчики оплодотворились, то ведь до следующей случки они понятно утратят свою живительную силу, да и наверное не останутся в матке и оплодотворение их через полгода ни в коем случае состояться не может.

Теперь второе мнение: утверждают, что случка собак состоящих в близких степенях родства, т.е. например, брата и сестры, отца и дочери и т.п., дает плачевные результаты. Это тоже неправильно, так как, наоборот, при таких случках, наследственность усиливается и, если разумно подбирать экземпляры, то потомство окажется великолепным. Впрочем, спаривание этим путем далее, чем в третье колено, безусловно не рекомендуется и примесь свежей крови во всяком случае необходима. От продолжительного применения такого способа последующие поколения становятся склонными к болезням, рахиту, иногда даже глухоте и т.п. При этом следует иметь в виду, что чем сильнее (ближе) инбрид, тем сильнее и передача в потомство всех хороших и плохих качеств производителей. Так, например, если у матери зад неважен, то при случке с сыном можно смело ожидать потомства с особенно плохим задом. Отсюда правило: "Чем теснее инбрид, тем выше и лучше должны быть по статям спариваемые особи!" Если же слабость зада замечается только у суки-матери, а ее предки этим не отличались и если к тому же еще и спариваемый с нею сын также не страдает этим недостатков, то можно согласится и на этот опыт. Благодаря инбриду, мы, конечно, охраняем и укрепляем характер и некоторые качества целой семьи, но в то же время надо помнить, что приток новой, свежей крови необходим. Главная опасность, представляемая нам инбридом, заключается в том, что родственные половые клеточки оказывают одинаковое усиленное патологическое влияние на потомство, вследствие чего недостатки производителей еще в большей мере сказываются в детях, а потому, только выбирая исключительно здоровых и нормально сложенных производителей, можно с успехом пользоваться инбридом.

Пустовка. Пустовкой называется менструационный период у суки; только в это время она способна к оплодотворению и допускает кобеля к совокуплению. Явление это первый раз наступает по достижении собакой возраста не менее 7-ми месяцев: обыкновенно же на 8-м или на 9-м месяце и далее повторяется два раза в год, - весной и осенью преимущественно. Пустовка начинается, когда способные к оплодотворению живчики извергаются яичниками. Первые ее признаки, - набухание полового органа и кровотечение, причем последнее у каждой собаки различно по количеству и продолжительности; у некоторых оно столь незначительно, что проходит даже незамеченным. Этим физиологическим явлениям предшествуют внешние признаки. Перед наступлением пустовки сука становится очень игривой и подвижной, - она возится и играет со всяким кобелем и очень часто мочится. У некоторых сук наблюдаются отступления от их нормальных привычек, так, например, они начинают грызть все, что ни попадется, становятся непослушными, а некоторые теряют обоняние. Последнее явление в особенности у охотничьих собак имеет большое значение. Кровотечение продолжается от 7 до 11 дней и переходит затем в слизистые выделение. Только с наступлением этой перемены сука подпустит к себе кобеля для случки, тогда как до того она всеми силами отгоняет его от себя. Выделение слизи продолжается большею частью неделю, иногда же очень быстро оканчивается. Когда всякое выделение прекратилось, половой орган принимает нормальный вид, опухоль исчезает, - при этом проходит также около недели. Весь период пустовки определяется значит 25-28-ю днями и в это время за сукою должно быть усиленное наблюдение, чтобы она не смогла причинить какого либо вреда себе и окружающим; лучше всего привязать ее или запирать.

Случка (Спаривание). Если сука не огрызается на кобеля, а спокойно его подпускает, то можно приступить к случке. У взрослых собак для оплодотворения вполне достаточно одной случки. Для большей уверенности в успехе следует, переждав один день, вторично допустить к ней кобеля. Дольше суток между случками пропускать не следует, а также не спаривать больше двух раз во время одной пустовки. Возраст суки, годной для первой случки, всецело зависит от ее физического развития и от индивидуальных свойств каждой породы. Маленькие собаки гораздо быстрее развиваются, чем собаки крупных пород. Использование первой пустовки не рекомендуется, так как во-первых этим прекращается окончательное развитие матери и во-вторых можно опасаться, что помет от молодой собаки будет слабый. Впрочем, в отношении слабости помета часто бывают отступления, т.е. первые щенята иногда превосходны. Первая пустовка, конечно, должна быть пропущена, в случае если сука предназначается для выставок и желательно получить наилучшее развитие ее экстерьера. Случать собак рекомендуется раз в год, преимущественно весною, так как во-первых вырастить щенят летом легче, чем зимой, и во-вторых это более нормально (у диких собак пустовка бывает только раз в год).Семь - восемь лет можно считать пределом в смысле способности собаки к размножению. Возраст годного для случки кобеля маленькой породы должен быть не менее одного года, а большой породы - трех лет; во всяком случае физическое развитие кобеля обязательно должно быть вполне закончено.

Совокуплению предшествует ухаживание со стороны кобеля. По окончании самого акта, вследствие особенного устройства мужского полового органа, происходит набухание его, а потомку так называемое склещивание, причем кобель переносит заднюю лапу на сторону и спрыгнув передними лапами на землю, оказывается задок к суке; это продолжается от 15-40 минут, после чего эрекция ослабевает и собаки расходятся. Не всякая сука беспрекословно подпускает к себе кобеля; очень часто требуется вмешательство человека. Во всяком случае полезно перед случкой одевать суке намордник и ошейник, так как некоторые из них жестоко кусают самцов и могут причинить им вред. Чтобы помешать этому и достичь верных результатов, лучше всего держать суку одной рукой за ошейник, а другою подпирать живот между задними лапами, дабы помешать ей садиться на землю. Путем наблюдения установлено, что период до, во время и после случки, имеет большое влияние на качество потомства, а потому следует позаботиться, чтобы покрытая кобелем собака имела не менее суток времени для полного отдыха.

Как отдерживать сук. По многим причинам может встретится необходимость уберечь суку от оплодотворения. В период пустовки, в особенности когда кровотечение прекратилось, собака всеми силами будет стараться удовлетворить свою страсть; тогда необходим самый тщательный надзор за нею. Лучше всего, не полагаясь на прислугу, заботится обо всем самому, так как малейшим недосмотр - и все старания пропали даром. Чтобы облегчить свою задачу, рекомендуется доставлять собак как можно больше движения на свежем воздухе, конечно, при неослабном надзоре. Пища на это время должна быть упрощена и не содержать в себе ничего возбуждающего; обмывания половых органов комнатною водою весьма полезны, а также незначительные дозы слабительного. Применять какие либо аптекарские средства для ускорения или прекращения течки не рекомендуется. Бывает, что после пропущенной пустовки, к тому времени, когда собаке пришлось бы щениться, она начинает разыскивать и готовить себе место, беспокоится, или грустит - у нее даже появляется молоко; смущаться этим не следует: все скоро войдет в норму.Вязать суку желательно с 9-го по 14-й дни течки, именно в это время обычно наступает овуляция и вероятность беременности очень велика. Но и это не точно. Есть суки, которые приходят в охоту на 5 сутки течки и могут забеременеть на 7-8 сутки течки, а у некоторых овуляция происходит на 17-18 дни течки. Это очень индивидуально. Главное условие - когда суку ведут на вязку, она должна быть в охоте. А кобель не должен эксплуатироваться как производитель каждые две недели.

Желательно перед вязкой показать врачу и суку и кобеля. Врач должен осмотреть собак на предмет венерической саркомы - столь распространенного заболевания, передающегося половым путем. Нельзя спаривать больных животных. Заболевания кожи, блохи, глисты - это тоже болезни. Они все могут передаваться при столь близком общении. И конечно же токсоплазмоз - это заболевание часто проходит бессимптомно, но если у собаки случился выкидыш или перерождение плода, или щенки родились больные и погибли в первые дни жизни, стоит проверить кровь суки на токсоплазмоз. Если собака больна этим заболеванием - ее нужно лечить. Если Вас интересует количество щенков, или Вы сомневаетесь в наличии беременности, то на 28-30 дни беременности врач пальпаторно или с помощью УЗИ может определить беременность. С 40-45 дня после вязки с помощью рентгена распознаются плоды. Диагностика беременности с помощью тестов для женщин не эффективна, так как уровень прогестерона у женщин и у сук разный, к тому же у беременных и небеременных собак он не отличается.

Два месяца пролетают быстро. И Вы должны заблаговременно решить и договориться с врачом о родах Вашей собаки. Быть может его помощь и не понадобится - роды пройдут легко и быстро, без осложнений, и врач лишь осмотрит родильницу и даст Вам совет по уходу за ней и детьми. Что же касается введения стимулирующих препаратов, то "за" и "против" может решать только ветврач после тщательного осмотра роженицы. Так как если щенок лежит неправильно, стимулировать матку нельзя - это может привести к ее разрыву. Так что если Вы принимаете роды сами, и собака не родила в течении суток от начала потуг, нужно ставить вопрос об операции кесарево сечение. Если операция сделана вовремя и профессионально, собаки обычно легко ее переносят и после этого могут еще много раз рожать самостоятельно. Так что не тяните время. Интервал между щенками более двух часов уже должен внушать опасение - врач необходим!

Вы должны обеспечить роженице удобное место. Обычно это укромное место, где собака чувствует себя в безопасности, не в проходной комнате и не под столом на кухне, в которой обычно появляются все члены семьи и гости. Большое количество людей во время родов только нервирует собаку. Но присутствие любимого хозяина необходимо. Если Ваша любимица спит вместе с Вами, то в качестве места для родов она может выбрать именно Вашу постель. Ну что же - потерпите. Но после окончания родов суку со щенками необходимо переместить в специально приготовленное место на полу (с кресла или дивана щенок может упасть и травмироваться). Кормить собаку во время родов не нужно. Можно предложить ей воду, чай, кофе с молоком. В промежутках между щенками нужно выводить собаку на улицу "по своим делам" на короткое время. Это стимулирует и ускоряет роды, но не нужно это делать слишком часто, достаточно каждые 4-5 часов. Если же роды проходят стремительно и щенки выходят один за другим, то прогулки вовсе ни к чему. Нужно помочь собаке ухаживать за новорожденными - растирать их полотенцем, стимулируя дыхание.

Пуповину обычно собака перегрызает сама, если нет - разорвите ее руками или перережьте чистыми ножницами на расстоянии 3-4 см от живота. Обязательно следите за количеством последов (детское место), их должно быть столько, сколько щенков родила Ваша сука. Это очень важно, так как оставшиеся в матке последы будут разлагаться и если их не удалить, приведут к гибели животного. Сука стремится съесть последы. Нежелательно разрешать ей съедать более 3-4 последов. После родов у собаки еще в течение 14-15 дней будут выделения из влагалища, вначале бурые, затем они будут светлеть и становиться более слизистыми. Выделения зеленого, желтого, алого цвета или очень обильные, затянувшиеся более 15 дней свидетельствуют о патологии. После окончания родов нужно следить, чтобы щенки сосали суку равномерно, распределять их по соскам, предоставляя самые молочные соски более слабым щенкам. Необходимо укладывать кормящую суку на разные бока избегая застоя молока.

Если необходимо провести купировку хвостов и прибылых пальцев у щенков, лучше всего это сделать на 3-5 дни их жизни. Подкармливать щенков нужно начинать с 12-14 дней сырой скобленой говядиной, а не детскими молочными смесями! Постепенно в рацион вводят творог, кефир, каши. К 5-6 неделям щенки должны быть готовы к самостоятельному питанию и жизни без мамы. Во время беременности и кормления собака должна получать полноценный сбалансированный рацион, специальные витамины и минеральные подкормки для беременных и кормящих сук. И тогда через 2-3 месяца после родов собака сможет снова участвовать в выставках, завоевывать награды, приносить здоровое потомство, а главное, она будет здорова и сможет радовать Вас своей любовью и преданностью.

Владельцы суки большею частью важно воспитать хорошие экземпляры, а при таком условии может случиться, что он отдаст самых лучших щенят, а потом будет сожалеть, что поскупился уплатить деньги и тем принужден был, сам не зная того, лишиться будущих победителей и чемпионов. Разобрать в возрасте 8-ми недель, какого щенка лучше оставить себе, а которого отдать, очень трудно, уступать же их приходится в этом возрасте. Может однако произойти, что случайно будут отданы худшие собаки, тогда неудовольствие явится с другой стороны. Итак последний способ расплаты часто служит поводом к недоразумениям, а потому всего лучше платить за спаривание деньгами, оставляя весь помет в свою собственность. Владелец кобеля обязан выдать свидетельство о случке, в котором по возможности упоминается точная родословная его собаки. Если сука не ощенится, принято случать ее с тем же кобелем еще раз, но уже безвозмездно.

Щенность собаки. От зачатия до ощенения обыкновенно проходит 63 дня, хотя отступления на 1-2 дня всегда возможны. Первое время, по внешнему виду суки, нельзя определить, щенна она или нет; только к 4-й неделе соски начинают напухать, далее уже заметна некоторая полнота, а за несколько дней до ощенения живот совсем опускается книзу и щенята начинают в нем шевелиться, - бьются то головой, то лапками. Исключая последних дней беременности, рекомендуется доставлять суке как можно больше движения на свежем воздухе, не допуская при этом прыжков. Собака, много ходившая во время беременности, легче щенится. В течении всех 63-х дней необходимо увеличить ежедневную порцию корма, причем корм должен содержать в себе как можно больше питательных веществ; не следует забывать, что пища в это время не только поддерживает взрослую собаку, но оказывает также влияние на питание и развитие ее потомства. Некоторые из боязни, что сука зажиреет, не увеличивают порции, положенной ей обыкновенно и тем делают большую ошибку, так как при разумном питании и достаточном движении, излишек пищи не послужит ей во вред. Необходимо также наблюдать за правильностью пищеварения суки и следить за тем, чтобы у нее не появились кишечные паразиты (черви). Щенные суки обыкновенно склонны к запорам, что отчасти объясняется их ленью, нежеланием двигаться и усиленным питанием, а потому изредка весьма полезны небольшие порции легкого послабляющего (отнюдь не слабительного). Средства против кишечных паразитов и различные виды их описаны ниже, в отделе заболеваний.

Ощененье. Собака перед ощененьем заблаговременно должна привыкнуть к одному какому-нибудь определенному месту, где ей придется стать матерью. Для этого ей потребуется не менее недели. Если упустить это важное условие из виду, то роженица, не освоившись на новом месте, будет очень беспокойна и постарается отыскать свое старое обыденное ложе. Неоднократно бывало, что суки, ощенившись в чужом доме и не успев заблаговременно привыкнуть к своему новому убежищу перетаскивали всех своих щенят в прежнее место жительства. Место, отведенное собаке для ощененья, должно быть уединенное и не слишком светлое, чтобы собака без помехи могла родить и никто бы зря ее не беспокоил. Ложе, на опыте оказывающееся наиболее практичным, изображено на рисунке. Оно удобно в особенности для крупных пород; у таковых бывает, что мать, неосторожно улегшись, давит щенка тяжестью своего тела и может его задушить. Чтобы предотвратить эту опасность, ко внутренним краям боковых стенок ящика приделываются бруски; образуемые таким образом в нижних углах ящика мертвые пространства и помещают в себя вытесненных тяжестью матки щенят. Дно ящика должно быть сделано из гладких обструганных досок, положенных с промежутками для стока мочи. Одну из стенок ящика делать откидною для более удобной чистки ящика, а также для того, чтобы в последствии щенята свободно могли выходить. Размер такого ящика должен быть равен длине лежащей на боку собаки (в такой позе они обыкновенно кормят щенят грудью). Для подстилки лучше всего брать одеяла, мягкие тряпки, а также маты из соломы и морской травы, хотя на время ощененья их следует убирать, потому что суки имеют привычку выгребать при этом все из под себя. Солома, сено или древесные стружки очень неудобны доя подстилки, ибо может случиться, что, зарывшись в такой подстилке щенок задохнется, а также потому, что от нее много сору.

Обыкновенно при ощененье человеческая помощь собаке не нужна и лучше всего оставить роженицу в покое, наблюдая только изредка, все ли благополучно. Во время родов первого щенка, всегда бывают сильные боли, при следующих - они легче. Количество щенят одного помета колеблется от одного до двух у карликовых и доходят до 20 у крупных пород. Между рождением каждого щенка проходит от 15 до 65 минут, иногда же и несколько часов; после первого - промежуток всегда длиннее. Как только первенец появился на свет, - мать принимается его чистить. Она съедает пузырь, в котором он родился, облизывает, откусывает пуповину и уничтожает послед. Очень часто случается, что, повредив пуповину (откусив ее слишком близко), мать старается остановить кровотечение и тем только растравляет ранку, нисколько не помогая беде. С отчаяния и от испуга она не знает, что предпринять, и принимается пожирать несчастную собачку. Следующих щенят она по примеру первого также готова съесть, но этому необходимо помешать. Собачек в таких случаях надо отнимать от матери тотчас после рождения и тщательно их очистить, насухо обтереть ватой. При этом раньше всего, завязав ниточкой пуповину, под самым животом, отрезают ее на расстоянии 1-2 сантиметров. После такой операции можно попытаться вернуть щенка матери и оставить его с нею. Если же она вновь проявятся кровожадные инстинкты, то ничего не остается, как надеть ей намордник или же позаботится о мамке.Вопрос этот будет разбираться ниже.

Сейчас же после ощененья необходимо дать суке немного тепленького молока, а последующие 2-3 дня соблюдать диету. После родов в продолжении 5-6 недель у матки замечается выделение из полового органа: сначала оно немного окрашено кровью, впоследствии же слизистое. Ощенившиеся суки требуют усиленного питания и чем больше растут их щенята, тем пища должна быть обильнее и питательнее. Рекомендуется давать как можно больше молока, по возможности столько сколько бы она ни захотела. Если обыкновенно мясом ее не кормили, то в этот период оно необходимо. Все что остается от стола, также послужить ей на пользу. Выбор щенят После ощененья суки является вопрос, сколько щенят можно оставить, чтобы не пострадало ее здоровье и чтобы все они имели достаточно питания. У суки по четыре соска с каждой стороны груди, а потому правильнее всего было бы не оставлять больше 4-х щенят. Установить, впрочем, определенное правило, т.е. указать точно число щенят, которых сука может без ущерба для себя выкормить, очень трудно, решающее здесь значение имеет физического развитие матери и обилие ее молока. Во всяком случае один или два лишних щенка не причинят особого вреда, так как усиленное питание матери даст ей возможность не истощаясь хорошо вскормить весь помет. Если помет большой и все щенята по-видимому много обещают в будущем, то следует их прикармливать или позаботиться о мамке (оба вопроса ниже).

Устраняя лишних щенят, приходится сталкиваться с большим затруднением. Дело в том, что даже в возрасте от 8-ми до 10 недель невозможно точно отличить лучших щенят от худших; тем труднее будет эта задача в отношении к только что родившимся собакам. Лучше всего выбор подлежащих уничтожению щенят производить в таком порядке. Прежде всего отделить всех имеющих физические недостатки или отступления от требований предъявляемых к данной породе. Это в особенности касается окраса псовины. (Белые отметины на лапах и морде у таксы безусловно считаются порочными. Потомство рыжих такс родится с черными отметинами, которые впоследствии исчезают, а потому было бы ошибочно уничтожать такие экземпляры. Нос у фокстерьера должен быть черный, а родятся они все с розовыми носами и только с возрастом он понемногу чернеет.) Вторыми следует устранять слабых и больных щенят, так как этот недостаток поправим. Что же касается пола собачек, то оставляют обыкновенно кобельков в преобладающем числе, в виду того, что они дороже ценятся. Некоторые лица, занимающиеся собаководством, не уничтожают ни одного щенка, а выбор их предоставляёт самой природы, - это однако не правильно; бывает при этом, что лучшие экземпляры погибают, а худшие остаются в живых. Кроме того, все щенята - если их остается много - страдают одинаково от уменьшенного питания, почему и развиваются медленно и плохо. Матери же трудно за ними ухаживать и она легко может нечаянно задавать как раз самого лучшего.

Относительно определения качества псовины у молодых собак, можно сказать следующее. Шерсть у длинно - и жесткошерстных пород, в различных возрастах, бывает разного вида, тогда как у гладкошерстных она при рождении ровная и прилегающая к телу. У новорожденных щенят только приблизительно можно определить, будут ли они с короткой или длинной шерстью. Щенят, подлежащих уничтожению, следует умертвить в первый же день рождения, во время отсутствия матери, и по возможности, конечно, избрать для этого способ, причиняющий меньше всего страданий. Трупики зарывать поглубже и подальше, чтобы мать не могла их отыскать. Если пришлось уничтожить весь помет, не оставив ни одного щенка, следует позаботиться, чтобы сука не захворала от избытка молока. В таком случае для нее весьма полезен усиленный моцион на свежем воздухе. Рекомендуется кроме того давать небольшие дозы слабительного; уменьшить количество пищи, а также натирать вымя смесью уксуса с порошком мыла, - это заставить его принять прежние формы. В крайнем случае можно отдаивать лишнее молоко.

Искусственное выкармливание щенят. Выкормить одного или нескольких щенят совершенно самостоятельно, без помощи их матери или хотя бы собаки-мамки, такая трудная задача, что за нее вряд ли стоит браться. Самый процесс выкармливания еще быть может и удался бы, но материнский уход для новорожденных щенят первые дни безусловно необходим и без него ни почти всегда погибают. Путем облизывания своих детенышей мать способствует их пищеварению, помогая всем отправлениям своих малышей; без этих забот собачки обыкновенно гибнут от запора. До известной степени недостаток материнского ухода возместить все-таки можно. Только что описанные материнские заботы о щенках заменить легкий массаж живота мягкой, чуть сырой губочкой, - от пупка книзу. При этом массаже щенята отправляют свои естественные надобности. Следует только каждый раз тщательно их обтирать, класть на вату или мягкие тряпки и держать всегда в теплом месте (не менее 15' по Реомюру). Самым лучшим будет для них уголок около печки. Так как тепла материнского тела им недостает, то необходимо тепло искусственное, для охранения их от простуды. Не следует однако забывать, что такой уход потребует от Вас много времени и постоянного внимания, а потому, не имея возможности уделить нужные заботы, лучше за это дело не браться. Кроме того необходимо заметить, что маленькие щенята будут очень пищать и мучиться без матери, что причинит массу беспокойства. Кормить их надо конечно из соски кипяченным разбавленным и подслащенным молоком не реже как через каждые два часа. Такие опыты удаются как исключения.

После этих замечаний о совершенно самостоятельном вскармливании, скажем теперь несколько слов о помощи, какую мы можем оказать суке, обремененной многочисленным семейством, т.е. о прикармливании щенят. Прикармливание в помощь кормлению материнской грудью, в особенности больших пометов, очень полезно, так как при этом мать менее расходует силы, а щенята лучше питаются. Если желательно воспитать всех щенят многочисленного помета и почему либо нельзя достать мамки или же это неудобно в силу каких-нибудь соображений, то в таких случаях прикармливание положительно незаменимо и обязательно должно быть применение. Прикармливая щенят каждые 3-4 часа, их по очереди отнимают от матери и при помощи резиновой соски дают им чуть теплого, немного разбавленного водою и подслащенного молока. Резиновый наконечник должен быть не больше соска матери и одеваться на горлышко обыкновенной бутылочки. Покормив всех щенят, бутылочку следует тщательно вымыть и положить вместе с соской в воду, дабы остатки молока не скисли, что может повредить здоровью собачек. Кипяченное молоко для здоровья щенят лучше сырого. Если есть возможность достать козьего молока для выкармливания щенят, то это будет еще лучше, чем кормить их коровьим молоком, так как по составу своему первое более подходит к собачьему молоку.

Первые дни жизни щенят. Щенята родятся на свет без зубов и слепыми. Глаза у них прорезаются не ранее 10-го - 14-го дня; чем темнее то место, где они помещаются, тем скорее открываются их глаза. Веки у новорожденных соединены вплотную тоненькой пленочкой, которая постепенно открывается. Сначала только что прорезавшиеся глаза кажутся голубыми. Вследствие большой чувствительности рекомендуется не подвергать их влиянию сильного света; лучше всего защитить ящик со щенками от света и поместить его в полумрак. На 2 или 3 у щенят (тех пород, у которых это принято) следует отрезать хвостики. Всем щенятам сразу проделывать это не рекомендуется, так как мать не успеет зализать ранки, а потому лучше производить эту операцию над каждым по очереди с промежутками в 2-3 часа. Обрезая хвостик, можно не выбирать особого места (не искать сочленения между суставами), а просто отмерить желаемую длину. Косточки в хвостике 2-х дневной собачки еще настолько мягки, что найти хрящик невозможно. Взяв собачку в руки и положив хвостиком на деревянную доску, острой бритвой нажимают на хвост в отмеренном месте; для верности лучше наметить место отреза, обязав ниткой. (Хорошо затянуть покрепче, тогда кровь не так сильно бежит). Отрезать можно также ножницами, но очень острыми. Отсутствие матери во время операции обязательно, так как иначе своим беспокойством она только будет вам мешать. Обрезав хвост, щенка сейчас же кладут к матери и предоставляют ее уходу.

Первую неделю посторонний уход за щенятами не нужен - о них всецело заботится сама мать, остается только переменять подстилку в ящик. От натуги при высасывании молока у щенят иногда случается выпадение только что заросшей пуповины. В таком случае следует обмыть животик и образовавшуюся ранку раствором борной кислоты, а затем, смазав это место маслом, предоставив все уходу матери. Масло привлечет ее внимание и заставит более старательно зализывать больное место. Если же это не поможет, - надо залепить английским пластырем. Через две-три недели щенята могут уже сами испражняться и в это время важнее всего иметь постоянно чистую, свежую и сухую подстилку. Слой торфа, покрытый соломой оказывается практичнее всего, так как он отлично впитывает жидкость. В это же время, т.к. со второй недели, щенят уже можно начать прикармливать из рожка. Недели через три-четыре после рождения, у щенят прорезаются молочные зубы, причем десна очень чешутся и чем дальше, тем у них больше является потребность грызть твердые предметы. С 5-ой, в крайнем случае с 6 недели своей жизни, щенята должны уже питаться совершенно самостоятельно и в этом возрасте не следует им позволять сосать материнское молоко.

Обыкновенно с 4-й недели мать уже мало заботится о своем потомстве, так как появившиеся у собачек молочные зубы причиняют ей боль и царапины. Некоторые суки имеют привычку выплевывать свою, наполовину переваренную пищу, чтобы увеличить питание щенят и возместить им недостаток молока; заметив это, следует заботиться о том, чтобы пища матери была для этого подходящей и не содержала бы в себе чего либо неудобоваримого (кости дичи). Хорошим признаком будет, если все щенята тесно лежат друг на другу, - все в кучу, если же они расползаются в разные углы, то значит не все благополучно, - большею частью это указывает на то, что питание не достаточно. Прикармливание в таком случае необходимо. Прозрев, щенята делают первые попытки встать на ноги и двигаться. После зрения развивается обоняние и вкус, слух же приблизительно со 2-го дня жизни, но окончательной степени развития он достигает позднее остальных чувств. В заключение отметим следующее странное явление природы. Наблюдая с возрастом собаки постепенный упадок сил и приближение ее к смерти, мы заметим, что все пять чувств ее теряют свою силу и угасают как раз в обратном порядке постепенности своего развития.

Дальнейшее развитие щенят - зубы Прежде чем перейти к описанию смены молочных зубов постоянными, рассмотрим их подразделение и наименование. На прилагаемом рисунке изображены обе челюсти: А - верхняя, В - нижняя. Буквами I1, I2, I3 - обозначены передние зубы, - так называемые резцы. Н - клыки. Pr - от Pr1 до Pr4 и М1 до М3 коренные. На третьей неделе от рождения у щенят начинают прорезаться молочные зубы, в следующем порядке: первыми появляются резцы; затем на 4-й неделе - клыки; коренные Pr2 и Pr3 - на 3 до 6 недели и Pr1 на 8-й неделе. Смена молочных зубов постоянными начинается на 4-м месяце в таком порядке: резцы - вываливаются первыми; от 4 1/2 и до 6 месяца - меняются клыки; из коренных первыми вырастает Pr1 - на 4-5 месяце и не сменяется (т.е. молочного Pr1 нет); затем вырастают и также остаются на всегда М1 - на 5-6 месяце и М2 - на 6-7 месяце. Таким образом если у собаки уже все молочные зубы сменились постоянными, это значит, что ей около 9 месяцев. Все определения дальнейшего возраста по зубам едва ли приводят к верным результатам. Для определения возраста можно принять еще следующие приметы, но только если допустить, что зубы снашивались нормально и никаким особенно разрушительным влияниям не подвергались. Острые края резцов стачиваются к 4-5 годам; коронки с них почти исчезают к 6-9 годам, а в 9-10 лет зубы эти большей частью уже выпадают. Можно еще привести теорию, которую предлагает Франк для определения возраста собак по зубам: зубчики у резцов сглаживаются у I1 в 1-2 года; в 2-3 года у I2 и в 4-5 лет у I3.

Подобные теории обусловлены предположениями и, конечно, сплошь да рядом нарушаются. Установить что либо определенное в этом отношении положительно невозможно, т.к. всех посторонних причин и воздействий на разрушение зубов не учтешь. Во время смены зубов необходимо особое наблюдение за правильным ростом клыков. Иногда бывает (в особенности у маленьких пород), что молочный клык остается на своем месте, а старый вырастает рядом с ним. Это может быть причиной скорой порчи здорового клыка вследствие гниения пищи, оставшейся между обоими зубами. От этого происходит также дурной запах изо рта. Лишний молочный клык (обозначенный стрелкой) необходимо выдернуть, не оставляя его на своем месте, даже пока постоянный клык еще не совсем вырос, а только начал его выталкивать и уже раскачал. Чтобы облегчить выпадение молочных зубов, очень полезно давать щенятам для обгладывания большие говяжьи кости. Предлагаемый рисунок показывает хорошую забаву для щенят, соединенную с отличной гимнастикой. Такая игра служит для расшатывания без того слабо сидящих молочных зубов и применение во все время роста их, так как способствует физическому развитию щенка. Устройство этой забавы очень простое: ко вкопанному в землю столбу приделывается на верхнем его конце толстый гибкий прут, к которому привязана на веревке шкурка кошки, зайца иди другая либо кожа. Собака, раскачивая шкурку, хватает ее зубами, прыгает, бегает вокруг столба, теребит изо всей силы, причем гимнастика эта, развивая и укрепляя мускулатуру, вместе с тем дает надлежащую работу зубам. Полного физического развития различных пород собаки достигают в разные возрасты.

Об этом, а также о половой зрелости, говорилось в отделе о случке. Упомянем здесь только о следующем: существует примета, что половая зрелость у кобелей наступает с того времени, когда они начинают мочиться, поднимая заднюю лапу. Это не правильно, кобель большею частью способен к размножению в возрасте 10-11 месяцев, тогда как упомянутая только что привычка иногда появляется с 4-6 месяца, а иной раз и позже 12 месяцев. Зрелого возраста собака достигает в 6-7 лет. Затем силы идут на убыль, хотя при этом необходимо заметить, что содержание собаки и уход за нею, имеют на это огромное влияние; так бывают собаки, которые в 11-13 лет еще совершенно бодры и даже способны работать на охоте - но это исключения. Предельный возраст, которого достигали собаки 27-29 лет.

В заключение необходимо сказать несколько слов о старости и смерти собаки. Насколько здоровая и веселая собака занимательна, интересна и полезна, настолько дряхлая и больная служит только обузой и вызывает жалость. С наступлением всех признаков старости и появлением неизлечимых болезней, от которых собака бесцельно страдает, лучше всего облегчить ее участь и пресечь ее муки, т.е. ее уничтожить. Яд рекомендовать нельзя, потому самое верное средство, - выстрел в ухо; собака его не ждет и приготовлений при этом никаких нет, а потому средство это самое простое и удобное. Хлороформировать собаку можно только там, где имеются ветеринары и лечебницы для животных, так как способ этот требует известных приспособлений. Уход за щенной сукой Корм щенной суки уже обсуждался в отделе об ощененьи. Повторяем еще раз, что для достижения хороших результатов, т.е. воспитания хорошего потомства и сохранения сил самой матери, необходимо все самое наилучшее и жалеть тут ничего не приходится. Экономия в пищи или недостаточное внимание и наблюдение за аппетитом собаки неминуемо плохо отзовутся на ее будущих щенятах.

Итак, пища должна быть: обильна, разнообразна, свежа и подаваться один или два раза в день: кроме того свежая вода для утоления жажды должна быть всегда в изобилии. Первые две недели после ощененья лучше всего на долгое время не отрывать собаку от щенят, только выводить ее на непродолжительные прогулки необходимые доля отправления естественных надобностей. Впоследствии можно для моциону раза два в день выпускать ее на несколько часов на воздух, не допуская прыжков и быстрой беготни, так как при этом может случится, что молоко будет вытекать из сосков. На 5-6 неделе можно уже удалять собаку от щенят на целый день и только на ночь пускать ее к своей семье. Это впрочем в том случае, если молоко у нее уже убывает, тогда за день вымя наполнится вновь и к ночи она досыта накормит щенят. Если же молока достаточно, то можно и днем приводить ее на полчаса к щенятам, чтобы они не очень проголодались. Четырех - или пятинедельным щенятам не следует вообще позволять сосать слишком часто, так как при этом они сильно тянут, упираясь лапами в грудь и живот матери, чем ей надоедают и причиняют боль. Зубы и острые когти их также сильно ее беспокоят. Когда щенята уже отняты от матери и совершенно от нее отделены, рекомендуется смазать ей вымя смесью уксуса с порошком мыла, отчего кожа съежится и примет прежнюю форму. По окончании всех материнских обязанностей очень полезно будет выкупать собаку в теплой воде.

Как отучить щенят от молока и забот матери. Как уже говорилось выше: можно прикармливать щенят из соски; с этого начнется их приучение к посторонней пище. Далее, в возрасте 3-4 недель, когда лапки их окрепнут, можно помимо соски приступить к самостоятельному их кормлению, чем будет значительно облегчена задача матери. На плоское блюдечко или тарелку, наливают немного молока, а щенят сажают возле и тыкают их в него несколько раз мордочками. Малыши быстро поймут в чем дело, примутся облизывать свои мордочки, а потом и лакать самостоятельно. На время этой процедуры взрослую собаку лучше удалить, чтобы она случайно или просто из зависти не напугала щенят. Итак первой пищей после материнского молока должно быть коровье молоко, немного подслащенное (лучше всего - так называемым молочным сахаром). Чем кормить впоследствии, будет разобрано ниже в отделе "Корм".

Когда молоко у матери уже на исходе или совсем пропадет, она начнет недружелюбно относится к своим детям; тогда на нее рассчитывать больше нечего, а надо перейти к совершенно самостоятельному кормлению щенят. Как только они приучатся есть кашу или размоченную в молоке булку, можно считать, что полное отлучение их от матери не представит уже больше никаких затруднений. Иногда вследствие резкого перехода от материнского молока на постороннюю пищу бывает, что у щенят появляется понос, причем они очень слабеют и могут заболеть; этому легко помочь - давая им 2 раза в день немного желудевого кофе (необходимо тщательное наблюдение, чтобы понос не перешел в запор). Здесь уместно будет упомянуть, что - раз сука отделена от щенят и не кормила их более суток, ее уже не следует к ним допускать, так как молоко ее тогда уже перегорело - испортилось, и собачки пососав его, могут погибнуть.

Итак, начав кормить молодых щенят молоком постепенно переходят к более густой пище. Каша, манная или ячневая на молоке, размоченная булка или собачьи галеты, приготовленные специально для щенят (Puррi Bisquit) - от подходящая пища на первых порах. К этой пище очень полезно прибавлять немного костяной муки (чайную ложку на тарелку), так как она способствует укреплению костей. Весьма полезно также давать рыбий жир (1 чайную ложку 1-2 раза в день): он очищает кровь и удаляет из организма все дурные соки, источники будущих заболеваний, (это средство также значительно облегчает перенесение собаками чумы). Главное и самою важною составною частью пищи будет мясо. Для молодых собак оно необходимо, так как питательные его соки ничем незаменимы. Его можно давать в сыром - молотом виде, либо слегка отваренным или поджаренным, но давать обязательно и лучше - примешивая к другой пище. Первые шесть месяцев щенка следует кормить раза 3-4 в день, а затем вполне достаточно два раза. Каждый раз необходимо следить за тем, чтобы собака не объедалась, т.е. давать порцию достаточную для насыщения, но без излишка. При той жадности, с которою щенята набрасываются на еду, они легко могут причинить себе вред. Слишком жирная пища также не послужит им в пользу. Из-за недосмотра в отношении состава пищи они сильно жиреют, становятся вялыми, апатичными. Остатки пищи сейчас же надо убирать, т.к. испортившись она может причинить желудочные заболевания. В возрасте 3 1/2 - 4 месяцев, когда у щенят начинается смена зубов, очень полезно давать им вареные телячьи ножки, они съедаются почти без остатка и дают много работы зубам. Сухие галеты тоже очень хороши в этот период, - они способствуют выпадению молочных зубов, кроме того очищают десна и уже выросшие зубы.
б) Корм взрослых собак Интересно выяснить вопрос, плотоядное ли животное собака или же всеядное? Большею частью их относят к первой категории, может быть переоценивая хищнические наклонности собаки. Анатомическое строение собаки однако говорит иное. Кишечник льва в три раза длиннее его тела, у овцы в 27 раз, а у собаки в шесть раз. Эти цифры показывают, что у животного, исключительно плотоядного, длина кишечника вдвое меньше, чем у собаки, значит - последняя питается кроме мяса еще и другою пищей; отсюда можно считать неверным мнение, высказанное выше о том, что собака животное плотоядное. На опыте исключительно мясное питание собаки оказалось никуда не годным. Отощавших собак по этому не рекомендуется выкармливать одним мясом, это только повлечет за собой расстройство пищеварения, а желаемая цель достигнута не будет. Вообще надо заметить, что собака лучше себя чувствует, если ее не балуют пищей, как лакомством; чем проще с нею обращаться, как в смысле ухода так и в смысле кормления, тем она будет здоровее и бодрее. В предыдущей главе обсуждался вопрос о питании щенят. Теперь мы перейдем к порядку и способам кормления взрослых собак, причем все изложенное ниже будет удобоприменимо как в больших питомниках, так и для одной или двух собак, с той только разницей, что в последнем случае задача эта легче. Прежде всего надо иметь в виду, что пища должна быть по возможности разнообразна и содержать в себе все составные питательные части необходимые для организма животных. Полугустая похлебка, приготовленная из мяса с рисом или овсянкой, будет очень вкусной и аппетитной пищей; если к ней изредка примешивать молока и хлеба, то этим пожалуй можно будет удовольствоваться. Растительная пища (каши, овсянка, манная и т.п.) для собаки безусловно необходима; если таковой недостает, она сама старается ее возместить, - щиплет траву. Существующая на этот счет примета, что собака ест траву перед дождем, не имеет основания. Иногда, вместо бычьего мяса, кормят собак кониной. В сыром виде собаки от нее большей частью отказываются, в жареном же или вареном, едят с удовольствием. Предположение, что будто бы конина служит причиной накожных болезней, не доказано, однако замечено, что при питании таким мясом кожа собаки издает неприятный запах. Кроме того конина обыкновенно очень жилиста и мускулиста, т.е. питательна менее другого мяса. Кормить собак рыбою также нисколько не вредно, только следует наблюдать, чтобы не попадались острые мелкие кости. Лучшим доказательством применимости такой пищи служат северные собаки Лапландцев, которые исключительно питаются рыбой. Вообще при кормлении не следует чересчур разбирать пищу, иначе легко избаловать собаку и тем только затрудните себе эту задачу. - За границей принято кормить собак остатками ресторанной кухни. Скажем об этом два слова: такого рода пища применима, но только ее следует перебирать, прежде чем предлагать собаке, так как туда попадают иной раз пикантные соуса, а также всякие маринады, соленья и кости от дичи, что во всяком случае для собаки не годится. Смешав же такую, уже разобранную пищу, с рисом или другой крупою, и вскипятив ее немного, мы получим отличный корм, нисколько не уступающий всякому другому, специально приготовленному для собаки. Для облегчения собаководам задачи кормления собак за границей в настоящее время изготовляются машинным способом галеты для собак: Они имеют вид бисквитом, поэтому весьма портативны и удобны для хранения, а также очень практичны в том отношении, что обладают всеми свойствами консервов. Специальные фабрики выделывают несколько сортов этих галет, предназначенных для собак различных пород, для щенят, больных, выздоравливающих и т.п. Для корма больных и слабых собак примешивается к галетам, напр., рыбий жир. Для комнатных и карманных пород, а также и для щенят имеются галеты особого приготовления из более легких и питательных частей. Опишем изготовление обыкновенных галет для здоровых взрослых собак: 25% всей массы, из которой они приготовляются, составляет мясо; лучшая говядина очищается от костей, жил и жира, высушивается особым способом, и размельчается в муку. От этого она нисколько не теряет своей питательности, легче переваривается желудков чем сырое мясо, а кроме того не портится, и может сохранятся долгое время. Такая мясная мука тщательно перемешивается с другими составными частями, как то: овсяной, рисовой и пшеничной мукой. Ко всему этому прибавляется сушеная морковь и картошка, а также и другие коренья, сыры, размолотые в порошок кости и фосфорнокислая известь. - Составленную таким образом мучнистую смесь заправляют как тесто, их которого и пекутся галеты, в виде бисквитов. Из сказанного видно, что галеты содержать в себе все необходимое для поддержания правильного питания нашего четвероногого друга. Но как и в каком количестве кормить собаку этими галетами? Количество галет, необходимое для собаки, может быть приблизительно следующее: для таксы, фокстерьера и т.п. подобных пород 1-2 галета; для охотничьей собаки 3-4 и для более крупных пород 5-6 галет в день. Взрослой собаке по утрам дают несколько небольших сухих кусочков; главную же порцию - обед лучше всего давать в полдень, но уже в ином виде, т.е. в размоченном, кипяченном, смешивая их с другою пищей или бульоном. Пережевывание сухих галет дает прекрасную работу зубам, очищает и предохраняет не только их, но также и десна от преждевременного гниения и порчи. Галеты, как сказано, следует размачивать, для чего измельчив их наливают в чашку кипятку или горячего бульона, в котором куски эти и должны разбухнуть. Количество жидкости должно быть рассчитано так, чтобы галеты впитали в себя все ее без остатка. Когда масса эта остынет, - кушанье дают собаке. Нельзя однако кормить исключительно галетами, такая пища быстро приедается и собака будет от нее отказываться, а потому разнообразие необходимо. - Выше уже рассмотрена различная, годная для собаки пища, так что выбор ее не будет затруднителен. Еще несколько дополнительных советов по вопросу о кормлении собак: Всякого рода пищу приготовляемую для собаки надо посолить. Для слабых собак очень полезно примешивать к молоку немного мелкого сахару, он отлично поддерживает питание. Не надо подавать пищу горячей, так как это скверно действует на обоняние и портит зубы; положенная для собаки порция должна быть чуть тепленькой. При большой работе следует усилить питание, увеличив порцию. Охотничьих собак лучше всего кормить до отправления на охоту (за несколько часов). Иногда собаки, догадываясь по сборам и приготовлениям, что предстоит охота, волнуются и отказываются от пищи, в таком случае дайте им по дороге несколько кусочков галет. Слишком обильной пищи (особенно перед работой) лучше избегать, так как она только затрудняет движения собаки и обременяет ее. Вообще откармливать собак не следует, особенно комнатных; последние обыкновенно очень много спять и мало двигаются, а потому предрасположены к ожирению. Чрезмерное питание влечет за собою также расстройство пищеварения и накожные болезни. С особой тщательностью надо следить за кормлением собак самых маленьких пород и ни в коем случае не баловать их разными лакомствами и сластями. Обсудив питание собаки, следует упомянуть и о питье. В доме и во дворе всегда должна быть чашка со свежей водой, чтобы собака могла при желании напиться. Также и на охоте, особенно же в безводных местностях, всегда надо заботиться, чтобы собака могла утолить свою жажду - освежиться, иначе она быстро выбьется из сил и откажется служить. В заключение скажем еще, что аппетит служит всегда наилучшим показателем здоровья. Если он хорош - собака здорова, если же она отказывается принимать пищу, стало быть что либо не ладно.

Приобретая собаку, прежде всего, следует обдумать вопрос, насколько ей будет предоставлена возможность пользоваться моционом как об этом уже говорилось в отделе о выборе породы. Небрежность и невнимание в данном случае причинят много страданий собаке, а также неприятностей и хлопот ее хозяину. Молодые собаки, которые не могут еще сопровождать вас на прогулках, сами заботятся о необходимом моционе, они возятся и бегают со своими ровесниками. В виду этого, хорошо не слишком рано разлучать щенят, а оставлять их вместе возможно дольше. Если же, в сули необходимости, приходится держать их врозь, по одиночке, то о нужном для них движении на свежем воздухе должен заботиться сам хозяин; лучше всего дать возможность щенятам забавляться чем-нибудь и тогда играя они так набегаются, что этого будет вполне достаточно. Небольшой резиновый мяч, кусок дерева, катушка, кусок старого ковра или кожи - отлично помогут этому делу. Приспособление, о котором говорилось в отделе "Зубы", также годно для этой цели. Установить норму времени, в течении которого собака должна пользоваться движением, а также определить, какого вида должна быть наилучшая для нее гимнастика, почти невозможно, так как это всецело зависит от породы и каждой ее разновидности. Крупным породам, например, необходимы дальние прогулки для правильного и полного развития суставов и мышц. Они также желательны для развития мускулатуре терьеров и им подобных. Прогулки на свежем воздухе полезны доля собаки еще тем, что перемены температуры, хорошая и дурная погода, холод, дождь и т.п. закаляют ее здоровье и она впоследствии не так легко простужается. Кто почему либо не может гулять с собакою, в лесу, поле или просто по городу, тот должен позаботиться о возмещении этого лишения. Бросайте собаке мячик или палку и пусть она его приносит; если она не сразу понимает, ваши требования, то все-таки будет играть и возиться, а это вполне заменит ей прогулку, - раза два в день по полчаса такой игры вполне достаточно для собаки средней величины. Прыжки через палку также весьма полезный моцион. Если вы гуляете пешком, то об усталости собаки думать не приходится, она способна пройти гораздо больше вас, если же вы верхом, то ни на минуту не забывайте, что вас сопровождает верный друг и, помня это, сообразуйте аллюры лошади с его силами. То же самое можно сказать о велосипеде, хотя в данном случае легче увлечься и переутомить собаку. Сопровождение собакой экипажа, в особенности по пыльной дороге, совсем не следует практиковать, а тем более еще привязывание ее к оси позади повозки. Говорить об автомобиле конечно не приходится - было бы нелепо требовать от собаки скорости и неутомимости неодушевленной машины. Собака должна выходить на воздух во всякое время года и во всякую погоду. Нежные породы с тонкой шерстью (левретки или той-терьеры) могут гулять в попонках. Это касается конечно только дамских любимцев, собак избалованных и изнеженных. Сеттер или шпиц в таком наряде вызовет только улыбку на лице прохожих, да это и не к чему, так как слишком изнежит собаку, а шерсть ее станет только реже и хуже. Лучше всего собака чувствует, если она свободно может бегать на дворе и зимою и летом, а также если она спит не в слишком теплом месте (10' вполне достаточно). Комнатную, изнеженную, возле печки и в одеялах собаку, всегда можно отличить от правильно содержимой; шерсть у последней густая, роскошная и вполне правильно выросшая, тогда как у изнеженной она никогда не достигнет должной красоты. Уход за кожей и шерстью (псовиной) Чистота собаки также имеет огромное влияние на ее здоровье и самочувствие, - в особенности же важна потому, что собака находится в постоянном общении с человеком. Уход за внешностью собаки распространяется не только на шерсть, но также и на кожу. Гладкошерстные собаки не требуют пожалуй особенных хлопот, но с длинношерстными в этом отношении больше возни. Для чистки псовины у гладкошерстных употребляется щетка, для пушистых же и длиношерстных особая гребенка с металлическими зубцами. Роговой гребень применим для вычесывания жесткошерстных собак. После вычесывания можно, для приглаживания шерсти и придания ей блеска, употреблять волосяные рукавицы или фланельки, которыми и вытирать всю собаку. Слишком частое вычесывание не послужит на пользу, так как шерсть становится от этого реже. Во время же линьки (весною) надо вычесывать шерсть как можно чаще, чтобы удалять омертвелые волосы и облегчить рост новой молодой псовины. У жесткошерстных пород мертвых волос можно выдергивать или вернее выкручивать руками, так как он не длинный и довольно грубый. В смысле ухода за кожей собаки большое значение имеют теплые ванны; об этом мы более подробно скажем ниже, пока же еще несколько слов о шерсти и уходе за нею у разных пород. Самого тщательного ухода требуют несомненно длинношерстные породы, овчарки, колли, шпицы и т.п. Их собственно говоря не следует купать в теплой воде, в особенности же намыливать, так как от этого шерсть утрачивает должную густоту вследствие разрушения подшерстка. У этих пород сбившиеся волосы можно приводить в порядок только расчесыванием. Если шерсть загрязнена, но не спутана, то можно с успехом обтирать ее сырыми древесными опилками. Белых собак перед выставками ни в коем случае не следует посыпать белой пудрой или порошком талька и оставлять его невычесанным, для придания большое блеску их шерсти, это всегда будет замечено судьями и послужит только во вред при присуждении награды. Плавание летом в озерах и реках полезно для собак, так как освежает их и очищает шерсть от пыли и грызи. Если нет бассейнов для плавания, можно обливать собаку холодной водою, но делать это осторожно, чтобы ее не напугать. Стричь собаку не следует, так как от этого шерсть меняет свой вид; из жесткой она делается мягкой или более редкой. Мнение, что будто бы из-за густой шерсти собака страдает от жары, - не верно; так, например, колли, как это ни странно, великолепно себя чувствуют в жарком климате. Стригут собак только тех пород, у которых это принято модой (пуделей например) или же если у собаки появится какая-нибудь накожная болезнь и стрижка пораженного места необходима. Особого ухода за шерстью требуют шнуровые пуделя, их скрученная в длинные завитки шерсть очень трудно поддается чистке, а потому в грязную погоду лучше не выпускать их на улицу, а давать возможность освежаться где-либо под навесом. Всякого рода накожные паразиты-насекомые, встречающиеся у собак, а также способы их уничтожения, рассмотрены в отделе лечения. Здесь можно посоветовать только самое тщательное наблюдение за чистотою того места, где собака обыкновенно спит, или лежит весь день, иначе внешние средства будут бесполезны. Не лишним оказывается также и уход за зубами; иногда у собак бывает дурной запах изо рта. В таком случае вычищают им зубы и десна теплою водою при помощи небольшой щеточки. Об уходе за зубами впрочем уже много говорилось выше при обсуждении корма. Глаза в особенности у молодых собак часто слезятся и мутнеют; лучше всего промывать их слабым раствором борной кислоты, можно и просто тепленькой водою или же остывшим чаем. В заключение скажем несколько слов О купании Существует мнение, что щенят нельзя мыть ранее года; - мнение это не правильное и ни на чем не основанное. Если все советы, изложенные ниже, будут соблюдены, то опасаться дурных последствий от купанья молодой собаки нечего. Впрочем, слишком частое мытье собаки, как уже сказано выше, не рекомендуется в особенности по отношению к жесткошерстным породам и к собакам с черною псовиной. Купанье служит, во-первых, для очищения кожи и шерсти собаки от пыли и грязи, которая на нее садится, и, во-вторых, для избавления собаки от надоедающих ей паразитов (блох, вшей и т.п.). В первом случае особых советов для мытья не требуется, во втором же очень действительным средством будет креолин, в незначительном количестве разведенный в теплой воде; он радикально изгоняет насекомых и уничтожает их бесследно. Кроме того, имеется специального мыло для собак, хотя оно может быть заменено зеленым мылом, прекрасно дезинфицирующим, а также действующим и против паразитов; к сожалению зеленое мыло, - как содержащее щелок, слишком сушит и уничтожает блеск псовины. Самой лучшей ванной будет корыто или распиленная вдоль бочка, причем для стока воды необходимо оставить снизу отверстие, затыкаемое деревянной пробкой. Такую ванну ставят на подпорки поближе к водопроводу и наливают в нее воду градусов в 26 по Реомюру. Под рукою должно находится ведро с комнатною водою в 11-12' для обливания после мытья. Поставить собаку в теплую воду, обливают ее водою такой же температуры; затем все тело намыливается, причем растирая его против шерсти, хорошо промывают всю кожу. При этом надо следить, чтобы мыло не попало собаке в глаза. Основательно промылив таким образом споласкивают мыльную воду. В заключение обливают собаку чистой водой, чтобы окончательно смыть остатки мыла и грязи. При купанье необходимо вымывать уши, при помощи губочки, но так чтобы вода в них не забегала; можно также заткнуть уши ватой, на время обливания всего тела. Собаки легче всего простужаются после мытья, так что после ванны необходимо большое внимание и забота об их здоровьи. Обтерев собаку насухо, завертывают ее в теплое одеяло, а зимою кладут поближе к печке и до утра на улицу не выпускают. Само собою разумеется, что для вымытой собаки хорошо надо вычищать подстилку или заменять ее свежею, иначе цель купания не будет достигнута. Не следует также допускать, чтобы чистая собака валялась на полу или по коврам, так как к сырой шерсти легко пристает всякая пыль и грязь. На дворе можно выпускать собаку только, если она уже вполне высохла, причем первая прогулка должна происходить под наблюдением человека, чтобы собака не валялась по земле, не стояла бы на одном места, а как можно больше двигалась, бегала и возилась. Собак можно мыть и зимою, но предосторожности должны быть усилены; лучше всего купать их вечером, после прогулки, а выпускать на двор только утром и то на самое короткое время, чтобы избежать простуды. Для поддержания чистоты шерсти у белых собак, не злоупотребляя однако слишком частым купанием, можно пользоваться смесью порошка талька с борной кислотой. Такой состав втирают против шерсти, а затем тщательно вычесывают и вычищают его щеткой, - он отлично вбирает в себя всю пыль и грязь. Как уже сказано, для длинношерстных собак этот способ не применим и в таком случае порошок заменяется сырыми опилками. Помещение собаки в городе - в квартире В городах большею частью приходится держать собаку в квартире, так как подходящих помещений во дворе ли в саду не имеется. Нечего говорить, что уделить место для одной собаки не представит, затруднений, для нескольких же, конечно, вопрос иной. Величина породы, в этом случае, имеет огромное значение. Если собака хорошо воспитана, то держать ее можно в любой и комнат, - она не надоест вам своим присутствием. Во всяком случае, необходимо отвести ей определенное место, более или менее светлое, чистое и находящееся в спокойном уголке, чтобы, проходя, ей не мешать ежеминутно. Если указанный собаке угол удобен, - она, раз к нему привыкнуть, всегда будет его отыскивать ля отдыха от прогулок и на ночь. Для небольших пород очень удобными и практичными убежищами служат корзины, специально изготовляемые для перевозки по железным дорогам. Об этих корзинах скажем более подробно в своем месте. Изображенная здесь лежанка также весьма удобна. На деревянной раме натянута парусина или сукно, окруженное с 3х сторон стенками. Снизу должен быть приток воздуха для вентиляции, рама же должна сниматься, чтобы всегда возможно было заменить запачканную обивку ее чистою. Разведение собак в квартире сопряжено с такими неудобствами и неприятностями, что от этого лучше отказаться. Имея сучку, трудно, конечно, избежать ее размножения, раз же определилось, что у нее будут щенки - необходимо удвоить заботы о ней и усилить наблюдение за чистотою помещения, иначе пострадает ее здоровье, а выросшее потомство будет слабое и хилое. Надобно помнить при этом, что комнатное выращивание только изнеживает молодых собак и никак не может заменить воспитания на свежем воздухе или в большом, специально для этого устроенном, помещении. Если в вашем распоряжении имеется сарай или чердак, то лучше всего поместить там щенную собаку. Предварительно надо с особой тщательностью осмотреть отводимое для суки со щенками помещение и приспособить его во всех отношениях для предназначаемой цели. Если собака привыкла к комнатной температуре и к постоянному общению с человеком, она первое время будет мерзнуть и скучать, а потому надо позаботиться о теплой будке или отоплении и убедиться сначала, насколько собака может свыкнуться с уединением. Помещать собаку со щенятами в конюшне не следует, так как аммиачные испарения скверно влияют на их обоняние. Зато коровники очень подходящи для этой цели, - температура в них всегда ровная, и коровы гораздо спокойнее лошадей стоят в своих стойлах. По существу этого отдела можно бы сказать очень многое, но всякий, имеющий собаку и живущий в городе, должен сам применяясь к своей квартире и сообразуясь с тем помещением, которым она располагает, отводить и устраивать место для своей собаки. Помещение собаки на дворе Дадим здесь несколько практических советов, как лучше всего приютить одну собаку или несколько во дворе и как устроить это домашними средствами. Для одной собаки конечно лучше всего устроить так называемую конуру или собачью будку. Удобнее и дешевле всего для этой цели будет применить бочку из-под керосина. Доски, из которых она сделала, очень плотно пригнаны и потому будут хорошей защитой от ветра и сырости. Прежде всего бочку эту необходимо тщательно обдать крутым кипятком с содой или обжечь можжевельником; запах керосина после этого все таки останется, что будет служить сильным средством против всевозможных насекомых. В днище бочки прорезается круглое отверстие для входа, 20-35 сантиметров в диаметре, смотря по роста собаки. Бочку не следует вкапывать или класть на землю, а напротив располагать ее на подпорках на высоте 3-4 вершков от земли, чтобы снизу дать проток свежему воздуху и тем избежать сырости. Подстилкой для собаки в такой будке может служить сено, стружки или солома, для молодых - же собак, торф, покрытый соломой; торф хорош тем, что поглощает жидкость в 8-12 раз больше своего объема, причем аммиачные газы не развиваются и воздух в будке остается чистым. В такой будке надо сделать настил из досок в виде пола, иначе собак неудобно будет лежать. Зимою следует завешивать входное отверстие толстой рогожей или кулем, а всю будку предохранить как можно тщательнее от мороза. Лучшей защитой от стужи будет солома или поблекшие осенние листья. Вокруг будки вколачивают на равных расстояниях колья, соединяя их между собою перекладинами. Еще лучше устроить между вертикальными кольями плетень из ивовых прутьев или же обить их досками. Между будкой и устроенной таким образом загородкой накладывают солому, мох или листья, и все это покрывают сверху еловыми ветками. Таким образом получится зеленых холмик, в недрах которого ваш верный сторож не будет зябнуть, чем вы дадите ему возможность безболезненно нести зимою его сторожевую службу. Более элегантным, но за то и более дорогим жилищем будет изображенная здесь переносная будка 2 домик. Такой домик можно заказать любому плотнику, давши ему, конечно, несколько руководящих указаний. Внутри возле входа должна быть сделана перегородка, которая мешает притоку воздуха непосредственно в будку. Входное отверстие должно закрываться дверцей, устроенной на шарнирах и на пружине для открывания в обе стороны, чтобы собака пройдя в будку не оставляла ее открытой. На дворе будка располагается смотря по тому, должна ли собака охранять вход или что иное. Привязывать собаку на цепь собственно говоря не следует. Во-первых собака на привязи будет томиться, целый день пищать и выть. Кроме того она лишается движения, что может повредить здоровью и испортить ее нрав. Если же без цепи обойтись нельзя, то позаботьтесь о необходимом для собаки моционе. Этому помочь легко: между двумя врытыми в землю столбами или от стенки до стенки, смотря по свободному месту и по величине двора, - протягивается по верху (выше роста человеческого (крепкая проволока, на которую надевается большое кольцо; к этому кольцу привязывается собака за цепочку. Бегая по двору (по направлению протянутой проволоки), собака тянет за собою цепь с кольцом, которое и скользит от одного конца проволоки к другому. Этим, во-первых, доставляется собаке возможность двигаться и во-вторых, окарауливаемое пространство увеличивается. Выбирая место для собачьей конуры, следует избегать открытых мест с постоянным солнцепеком и по возможности ставить ее входным отверстием на юг. Питомник Покончив с вопросом о помещении для одной собаки, перейдем теперь к устройству так называемых питомников, т.е. помещений для нескольких собак. Строго говоря питомником называется жилище собак, одной или разных пород, устроенное и вполне оборудованное для содержания, разведения и воспитания их. Питомник планируется в общих чертах так: 1) только что описанная будка, т.е. убежище для отдыха и укрытия от непогоды, 2) более просторное открытое место и наконец, 3) общая, для всех собак, лужайка или площадка, где они могут гулять и бегать. Ряд таких помещений должен примыкать к стене конюшни, хлева или сарая. Огораживать его предпочтительнее, т.к. об сетку собаки легко могут повредить себе лапы. В каждое стойло устраивается отдельный вход, причем лучше, если стойла разделены глухими стенками, чтобы собаки не могли видеть своих соседей. Пол должен быть цементный с небольшим наклоном в одну сторону для стока жидкости. Мытье такого пола очень удобно, а дождь по нему стекает. Асфальт не практичен, т.к. размягчается от солнечных лучей. Необходимо позаботиться об отоплении помещений (а), так чтобы температура в них не была ниже 12'. Где можно - проводят паровое отопление, где нельзя - весьма удобны переносные керосиновые печи. Так устраивается питомник на небольшое число собак. Иногда же, если собак много, отводят их по особым планам. Если желательно выстроить и оборудовать обширный питомник со всеми специальными усовершенствованиями, то лучше всего обратиться ха советом к специалисту. Иной раз нет надобности строить новое здание, а можно только применить один из имеющихся уже построек, но распланирование ее и оборудование все таки лучше поручить лицу хорошо знакомому с этим делом. Пустой сарай, например, очень удобен для устройства в нем питомника. При этом прежде всего надо обратить внимание на прочность стен, нет ли в них щелей, и отремонтировать все пришедшее в ветхость. Обшивка стен досками необходима. Щели и дыры должны быть законопачены и замазаны, а на вентиляцию следует обратить особое внимание; лучше всего использовать для этого окна и двери. Крыша, во избежание капитального ремонта, может остаться уже имеющаяся. Здесь следует только заметить, что соломенная крыша хорошо сохраняет тепло зимою, а летом предохраняет от жары, но зато всякого рода насекомые необычайно в ней разводятся. Площадка перед питомником, отведенная для прогулок собак на свободе, должна быть плотно утрамбована и по возможности шоссирована. В сарае могут быть устроены стойла в ряд, как уже говорилось, выходами все в одну сторону, или же на две стороны в проход по середине, смотря по количеству собак и величине сарая. Одним словом, это зависит от желания и распланировки. Двери в каждом отделении лучше всего делать двухстворчатыми (с верхнею и нижнею частью), можно при таком устройстве их открывать верхнюю половину для вентиляции, закрыв другую, чтобы собаки не выбегали. Питомник обязательно должен быть светлым; окна устраиваются на такой высоте, чтобы собака не могла в них выпрыгнуть; впрочем их можно закрывать решетками. В каждом стойле должна быть лежанка. Изображенная на рисунке очень удобная, т.к. на день верхняя ее часть может подыматься для того, чтобы собака не растаскивала подстилку. Если температуру в питомнике нельзя поддержать на должной высоте или же климат вообще очень суровый, то лучше всего в закрытую часть стойла, т.е. в будку, насыпать побольше стружек, соломы или сена, чтобы собака могла зарывшись согреваться теплотою своего тела. В каждом отделении помещают не больше двух-трех собак. Перед будкой в загородке (б) должно быть отведено место достаточное для того, чтобы собака, будучи запертой, могла все-таки двигаться; размеры такой загородки зависят от величины собаки: в среднем около 2-3 метров ширины и от 2-5 метров длины. Место это должно быть защищено от дождя навесом и в нем устраивается лежанка из гладких досок; здесь же можно ставить корм и питье. Нечистоты во всем питомнике нужно постоянно удалять, летом же необходимо мыть пол водою, прибавляя к ней дезинфицирующие средства (креолин, дерматол, карболка). Эти только что описанные, небольшие загородки конечно, недостаточны для того, чтобы собаки могли доставить себе необходимый моцион, - они будут в них томиться. Поэтому при каждом питомнике обязательно должен быть двор, площадка или лужайка. Всех обитателей питомника следует выпускать на эту площадку несколько раз в день, чтобы они могли вдоволь набегаться и наиграться. Больных заразными болезнями выпускают отдельно, а также и сук во время пустовки. При содержании питомника, важнее всего тщательная его дезинфекция. Если на это не обратить должного внимания, - собаки будут хворать накожными болезнями, а паразиты не дадут им покою. Мы уже упоминали о необходимости мытья полов. Два раза в неделю весь питомник должен подвергаться тщательнейшей чистке. Подстилка заменяется новою; пол и стены моются зеленым мылом и ополаскиваются раствором креолина. Делается это во время отсутствия собак и впускать их на свое место можно только после того, как все помещение совершенно обсохнет. Зимою, возобновить подстилку, и вычистить все стойла на сухо, - посыпают пол и вообще все помещение порошком креолина. На этом собственно и можно закончить описание питомников. Устройство более обширных и шире задуманных помещений конечно потребует больших затрат и должно быть тщательно обдумано, прежде чем приступить к выполнению плана.

Всегда следует помнить, что непослушная и невоспитанная собака никуда не годится; она только служит причиной целого ряда неприятностей как для хозяина ее, так и для всех окружающих. Такие дурно воспитанные собаки дают право их ненавистникам восставать против всего их рода и оправдывать проступками дурных экземпляров свое возмущение вообще всем классом им подобных. В вижу того, прежде чем приобретать собаку, подумайте серьезно хватит ли у вас терпения и выдержки ее воспитать. 2 Воспитание и дрессировка стоят в тесной связи одно с другим и разделять эти два понятия было бы в корне неправильно. Под воспитанием собаки подразумевается вообще все то, что ей необходимо в общении с людьми: послушание, привязанность и т.п., тогда как дрессировкой называется заучивание известных действий и приемов, которые только увеличивают любовь человека к собаке и делают ее интеллигентною и полезною во всех отношениях. Основное воспитание собаки, какой бы породы она ни была, должно быть одно и то же. От охотничьей и комнатной собаки одинаково требуется послушание и чистоплотность в квартире. Способы и приемы, которыми пользуются для достижения этой цели, могут быть разнообразны, конечный же результат должен быть всегда один и тот же. Каждый может сам, даже не обладая особым познанием и уменьем, преподать своей основы воспитания, а потому общество в праве требовать от владельца собаки, чтобы она не надоедала всем и каждому своими дурными привычками. Более специальная дрессировка дело очень трудное и не всякому дано умение внушить собаке понимание того, что от нее требуется, а потому и приступать к ней следует обдуманно и осторожно. Основные правила воспитания можно резюмировать следующими тремя положениями: 1) Прежде всего надо выяснить характер своего воспитанника. 2) Воля воспитателя должна быть непоколебима, а проведение ее неотступно. 3) Нетерпение свое и злобу необходимо побороть и не давать им власти над собою. Дополним эти тезисы так: ПЕРВЫЙ ПУНКТ. Для каждой собаки во время дрессировки нужна своя система, обращаться же со всеми по одному шаблону было бы совершенно неправильно. Одна собака очень тиха, послушна и ласкова, а потому для нее достаточно строгого слова, иная же очень упряма и требует более сурового обращения. Поэтому, прежде чем начать дрессировку или воспитание, все достоинства и недостатки характера собаки должны быть вами выяснены. Первыми будут: верность, самолюбие, привязанность, послушание и т.п., последними - зависть, жадность, сильно развитое половое влечение и т.д. Главнейшей задачей учителя должно быть укрепление и развитие хороших качеств собаки вместе с искоренением по возможности всех недостатков. Собака создана для того, чтобы служить человеку и беспрекословно ему повиноваться. При хорошем воспитании и обращении, привязанность ее, стремление угодить хозяину и оказать ему услугу необычайно велики. Если воспитание собаки запущено, она чуждается людей, становится злою и недоверчивою, в ней пробуждаются животным инстинкты и из домашнего друга она превращается в отталкивающее существо. В каждой породе попадаются совершенно различные экземпляры и от особенностей характера из них зависит большая или меньшая податливость его воспитанию и дрессировки. Эта степень восприимчивости к хорошим воздействиям человека составляет особенность данного индивидуума, а не бывает отличительной чертой той или иной породы. Нельзя однако не заметить, что некоторые породы все-таки имеют свои специальные способности и склонности как хорошего, так и другого свойства. На выработку и развитие этих особенностей имело огромное влияние специальное воспитание в одном и том же направлении целого ряда поколений; так например, таксы и фокстерьеры специализированны на подземную охоту; гончие, борзые, сеттера и пойнтера имеют свои специальности и т.д. ВТОРОЙ ПУНКТ. Желание добиться чего-нибудь от своего ученика должно быть непоколебимо, и к достижению намеченной цели следует стремиться всеми способами; каждое послабление окажет свое влияние отнюдь не в пользу желаемого результата. Не следует однако требовать от собаки невозможного в смысле физическом, или же непонятного ей в виду недостаточной предварительной подготовки. При обучении собаки необходима строгая последовательность. Не так давно еще существовала так называемая парфорсная дрессировка. По этой теории старались путем наказаний добиться от собаки исполнения раз ей показанной штуки. Этот способ безусловно устарел и отнюдь не должен применяться при разумном воспитании, т.к. влечет за собою много неприятностей, а результаты часто бывают обратные ожидаемым, собака же становится пугливой, забитой и тупой. Если собака не исполняет какого-нибудь упражнения, то это не значит еще, что поупрямиться; ведь ребенок тоже должен сперва понять, как держать грифель, чтобы выучиться писать. Неловкость и неумение, - первые причины того, что собака не сразу может взяться за урок и не сейчас же исполняет требуемое. Побоями наверное ничего тут не добьешься; только упорным повторением и путем непоколебимого терпения можно достичь желаемой цели. Если новое упражнение почему-либо собаке не удается, то настаивать на его исполнении было бы бесполезно, лучше всего повторить уже раньше пройденное и хорошо знакомое собаке, и тем поддержать ее уверенность в своих силах. Бывает, что новое упражнение не удавалось два, три раза, а на четвертый исполняется без затруднений, это значит, что собака поняла и сообразила, чего и в какой форме от нее требуют. ТРЕТИЙ ПУНКТ. Взявшись за дрессировку собаки, следует вооружиться бесконечным терпением и непоколебимым хладнокровием. Надо уметь вовремя быть строгим и вовремя добрым, иначе говоря некоторый талант при этом необходим, а любовь к своей собаке неизбежна. Только человек уверенный в своем умении и обладающий всеми перечисленными выше качествами может приступить к дрессировке. Спокойствие прежде всего не должно покидать обучающего ни в коем случае; оно должно выражаться в каждом движении, в каждом слове его. Как только хладнокровие вас покидает, в особенности при неизбежных иногда наказаниях, сейчас же прекратите начатый урок, чтобы не испортить все дело. Терпение необходимо еще и потому, что обучение требует постоянных и многочисленных повторений одного и того де урока. Желаемые результаты достигаются только после неоднократных указаний и пояснений, когда и сам обучающий, путем опыта, научится избирать наиболее понятный для его собаки способ обучения. Доброта и строгость должны разумно сочетаться. Путем первой всегда скорее можно достичь желаемого; чем жестокостью или постоянными наказаниями. Похвала, лакомство и всякого рода поощрения за хорошо исполненную задачу - весьма действительны. Собака не должна бояться своего учителя, а наоборот относится к нему с преданностью, идти навстречу его требованиям и радоваться, если он с нею занимается. Наказывать, если уже это необходимо, следует только на месте преступления, иначе наказание не достигает своей цели, а только испортит собаку, т.к. она не понимает, за что ее бьют. Если этому совету почему-либо нельзя последовать, то лучше оставить поступок без наказания; исключение составляют только те случаи, когда собака может понять, за что ее наказывают, так например - если она разгрызла или испортила что-нибудь, и ей можно указать самый corpus delicti. Трудно определить с какого возраста следует начинать дрессировку. Начинать с молодыми щенятами пожалуй правильнее всего. В возрасте от 3 до 9 месяцев они могут научиться многому играя, тогда как впоследствии игра их уже не занимает и ко всему придется приступать серьезно. Давая например корм своим щенятам, очень быстро можно выучить их отзываться и узнавать свое имя, подзывая каждого по одиночке. Аппортированию также гораздо легче научить щенка, чем взрослую собаку. Вступление это закончим советом - держать собаку всегда возле себя. Она скорее к вам и привыкнет и привяжется, что же касается ее умственных способностей, то от постоянного общения с человеком они безусловно станут выше, чем у собаки дворовой или удаленной от хозяина. Принадлежности для дрессировки Отличным средством для обуздания дурных наклонностей собаки будет лишение ее свободы, т.е. привязывание к одному месту. Для этого необходим кожаный ремень или плетенный шнурок, - лучше же всего зашитая в кожу цепочка, она прочнее и собака не может ее перегрызть. Не все специалисты одобряют такое наказание, хотя за ним все-таки следует признать известные преимущества. Этим способом наказания, собаке дается возможность сосредоточится и она, поняв свою вину, выучивается подавлять скверные наклонности и исправлять свои ошибки. С радостью встречает она хозяина, пришедшего освободить ее от постылой привязи. Собак моложе шести месяцев не следует наказывать таким образом; лишение свободы может только их напугать не достигнув цели. Взрослые собаки могут быть лишены свободы на полчаса и даже до 5-6 часов беспрерывно, - хотя это всецело зависит от проступка и от воздействия, которое это наказание производит на провинившуюся собаку. Чем покорнее собака, тем скорее ее следует избавлять от привязи. После долго длившейся неволи позаботьтесь о движении освобожденной собаки. Орудием для наказания может служить тонкий гибкий прут или небольшой хлыстик для молодых и маленьких собак, а для больших пород - кожаная плетка. Эта принадлежность нужна потому, что бить собаку рукою или палкой не следует, чтобы не причинить ей нежелательных повреждений. Не рекомендуется применять плетку вместо цепочки или поводка, так как она должна внушать собаке страх и служить только для наказания. По той же причине никогда не следует бить собаку цепочкой или ремнем, на котором ее обыкновенно водят, чтобы она не стала его бояться. Плетку следует применять только в крайних случаях, когда другие, более гуманные средства, не действуют. Имея ее всегда под рукою - очень легко увлечься, не сдержать свой гнев и превысить допустимую гуманностью меру наказания. Как уже сказано, лучше действовать добром, а потому нервным, легко раздражающимся людям, лучше совсем отказаться от такого способа наказания. Собака, видя постоянно в руке обучающего ее человека кнут или лозу, сосредоточит все внимание на этих неприятных для нее предметах и со страха не способна будет исполнить требуемое от нее упражнение. В большинстве случаев, проучив один раз свою собаку за какой-нибудь важный проступок, впоследствии уже будет достаточно пугать ее только словами: "Где кнут?", "А где плетка?" или же делать вид, что вы хотите ее наказать. При наказании большой злобной собаки следует принимать меры, чтобы она не могла броситься на человека, т.е. надеть ей парфорсный ошейник с так называемыми "кораллами" (см. ниже) и пропустить крепкую цепочку сквозь кольцо привинченное к полу, чтобы в случае необходимости одним движением притянуть ее на землю. Это однако уже крайний способ и самый репрессивный; трудно допустить, чтобы собака, любящая своего хозяина, когда-либо позволила себе укусить его, если со стороны последнего нет грубого нарушения основных правил воспитания, изложенных в начале этого отдела (см. предыд. главу). Только что упомянутые "кораллы" - это ошейник из деревянных шариков с острыми гвоздями. Принадлежность эта нужна только для дрессировки охотничьих собак и то исключительно в том случае, если они туго поддаются науке. Потянув или дернув за такой ошейник, можно без кнута наказать собаку и наказание это тем хорошо, что следует тотчас же за ее неповиновением, а потому производит большое впечатление. Кроме того боль ощущается собакой при малейшем сопротивлении, при послушании же и покорном исполнении требований учителя, ошейник ее не беспокоит. "Кораллы" бывают разной величины, а гвозди в них острые или тупые смотря по характеру собаки. Если необходимо пользоваться таким средством, то лучше приобретать изображенный здесь ошейник, у которого гвозди обращены только внутрь, так как при кораллах собака, потряхивая головою, может легко поранить себе уши о гвозди, обращенные наружу, при этом же ошейнике такая опасность исключена. Иногда пользуются давящими ошейниками (петлею), которые однако могут оказаться очень вредными в особенности при обучении молодых собак. Петли эти затрудняют дыхание и легко могут повредить хрящи дыхательного горла, что часто бывает причиной развития зоба у щенят. Лишать собаку пищи и морить ее в наказание голодом - совершенно бесцельная жестокость; применять ее было бы бессердечно, да и не повело бы ни к чему. Помещение для дрессировки должно быть просторно, светло и объемисто и не содержать в себе предметов, могущих отвлечь внимание собаки. Во время обучения не должны присутствовать посторонние люди или же другие собаки. Для обучающего необходимы удобный домашний костюм и кожаные перчатки. В углу комнаты должен стоять деревянный ларь или ящик, чтобы хранить в нем все необходимые для дрессировки предметы и для того, чтобы дрессировщик мог на нем присесть. Обучение должно вестись регулярно раза два в день. Продолжительность каждого урока не должна превышать 30-45 минут. Послушание Полное и безусловное повиновение воле своего хозяина самое важное и благородное качество собаки; на этом "корне" растет само "дерево" дрессировки. Что пользы с того, если собака умеет делать фокусы и не слушается, - она будет их показывать только, когда ей заблагорассудиться. Мы уже сказали, что воспитание щенка начинается с момента отлучения его от матери. С этой же минуты он вступает в свою самостоятельную жизнь и потому должен прежде всего слушаться своего хозяина, так как иначе все дальнейшие старания правильно воспитать его будут бесполезны. Каждому щенку с молоду дают определенную кличку, которую не следует менять. На зов хозяина и на приказание "сюда" собака немедленно должна, игнорируя все окружающие условия, идти к нему беспрекословно. Эти первоначальные основы повиновения внушаются следующим образом: обучающий зовет собаку по имени, прибавляя слово "сюда", и произносит это в повелительном тоне. Очень скоро собака поймет, что от нее требуется, в особенности если ее поманить вкусным кусочком. Ели это не действует, - дайте собаке понюхать лакомство и затем уже отдалив его, - зовите ее к себе; это всегда произведет должный эффект, ученик насторожится и постарается воспользоваться удобным случаем, чтобы схватить приманку. Учитель пятится, все время дразня собаку показанным ей кусочком, пока не дойдет до места, с которого он ее звал. Послушание следует поощрить, похвалив собаку и конечно, прежде всего, дать ей приманку, которая так хорошо на нее подействовала. За первым опытом следуют повторения того же самого. Затем необходимо упомянуть, что приучая собаку идти на зов отнюдь не следует бить ее или запугивать, если она не сразу слушается, - это только испортит дело. Бывает, что собака спит в комнате на своем месте и вам не удается никакими приманками поднять ее и подозвать к себе, - она упорно не желает повиноваться приказанию. В таком случае остается только, пристегнув к ее ошейнику цепочку, самому стащить и привести ее на желаемое место - несмотря ни на какие противодействия. Такое обращение, конечно, не понравится собаке, - она попытается всеми силами воспротивиться и настоять на своем. Ни визг, ни сопротивление не должны однако вас смущать; раздражаться и сердиться на это не следует. Вы должны, не наказывая собаки, все-таки притащить ее силою на место с которого ее звали. Когда первый испуг прошел и собака успокоилась, приласкайте ее и угостите чем-нибудь вкусным. Если после такого урока ученик ваш не поймет, что для него же лучше безропотно и без сопротивления идти на зов хозяина, то значит манипуляция эта должна быть повторена. Путем терпения, настойчивого требования и повторения легко добиться желаемых результатов; через несколько дней собака покорно будет вставать со своего ложа и подходить к вам, если вы ее зовете. Проделав эти упражнения в комнате и убедившись, что они вполне усвоены, следует испробовать тоже самое на свободе, - на дворе или во время прогулки, в начале без свидетелей и только постепенно переходя к занятиям при посторонних людях и в присутствии собак. Если во время первых опытов собака грешит в смысле чистоплотности, - наказывать ее за это не следует, так как причиной неряшливости здесь волнение. Теперь следует, для укрепления в собаке послушания, приучить ее к воздержанию. Надо стараться развить в ней самообладание и покорность настолько, чтобы она по первому вашему требованию, умела бы удержаться от искушения съесть предлагаемый ей лакомый кусок. Начинайте так: подозвав собаку, возьмите ее на поводок и покажите кусок мяса или сахару (можно даже дать его понюхать), затем бросьте эту приманку на такое расстояние, чтобы собака не могла ее достать. Желание добраться до лакомого кусочка будет конечно велико и ученик всеми силами постарается вырваться из ваших рук, чтобы добиться своей цели. Попытайтесь голосом успокоить собаку и заставить сообразить всю тщетность ее стараний. Как только понятие это уложится в ее мозгу, - она сейчас же покорно сядет и будет ждать дальнейших ваших действий. Тогда похвалив собаку за послушание, можно отдать ей столь желанный кусок. Это упражнение повторяется, пока собакою не будет усвоено сознание, что воздержание необходимо. Строгий окрик "тубо!" должен останавливать каждую попытку собаки поддаться искушению и схватить запретный плод без вашего разрешения. Соблазнительное лакомство кладется постепенно все ближе и ближе и наконец на таком расстоянии, что собака свободно может его достать; при этом малейшее колебание должно быть предупреждено угрозой и окриком "тубо". Если же, несмотря на все предосторожности, собаке удалось схватить предмет ее искушения, - заставьте ее выбросить его изо рта. Дернув раз - другой за ошейник, легко этого достичь. Далее осложняйте все более и более (в смысле силы искушения) это упражнение; делайте вид, что вы не смотрите на собаку, затем пускайте ее без цепочки и т.д., но каждый раз, незаметно для нее самой, имейте строгое наблюдение за ее поведением и останавливайте ее, как только она готова нарушить запрет. Всю эту же программу следует повторить возле чашки с обычным кормом собаки, чтобы и здесь она сумела воздержаться. Понятно, что описанные сейчас упражнения удадутся только если собака не голодна; это условие важно особенно в начале обучения. В заключение можно еще добиться от собаки умения подавить в себе желание побегать и повозиться в обществе других собак, когда это для вас нежелательно. Упражнения в этом направлении довольно затруднительны, впрочем, и не проделывая их, наперед можно сказать, что послушная во всех других случаях собака и в этом вряд ли откажется вам повиноваться - испытать ее все же следует. С молодыми собаками в этом отношении конечно труднее справиться, чем со взрослыми - уже уравновешенными и спокойными. Старайтесь внушать собаке ваши требования голосом; побольше с нею разговаривайте: хвалите, браните, одобряйте, поощряйте, так чтобы она вас понимала и умела читать ваши мысли, слова же исполняла бы моментально. Не подзывайте ее к себе ласкою, чтобы наказать; это фальшиво и нечестно, - она поймет и сама перестанет быть искренней. Никогда не гоните ее силою из дому и не бейте, чтобы загнать домой, а просто сведите, если она не повинуется, на цепочку; постепенно привыкнув различать понятия "за мной" или "гулять" и "домой", собака будет повиноваться на слово. Наказав собаку, простите и забудьте ее вину - не будьте злопамятны. Итак закончим эту главу, весьма важную в деле воспитания и последующего развития характера собаки прежним советом имеет с нею как можно больше общения; чем ближе собака к человеку, тем больше она воспринимает от него и разума и смышленности. Как приучить собаку к отведенному ей месту Если вы приобрели щенка, то прежде всего приучите его к новой и незнакомой для него обстановки. Быть может - он разлучен со своими братьями и только теперь вступает в самостоятельную жизнь. Во всяком случае он будет тосковать и вы должны постоянно разгонять его тоску. Побольше с ним играйте и держите его возле себя, а для забавы давайте ему телячьи кости, мячик, тряпку и т.п. Если же у вас есть еще собака, то пусть они играют вместе, тогда грусть и тоска у новичка пройдут очень скоро. Для каждой собаки, будь то в квартире или на дворе, непременно должно быть отведено определенное место, где и устанавливается лежанка или подстилка для нее. Словами "на место" заставьте ее отыскать свой угол и лечь, где ей указано; при этом наблюдайте, чтобы она не залезала под мебель и никуда бы не пряталась, так как иначе это войдет у нее в привычку. Ничто не достигается сразу, а потому и в данном случае терпение необходимо. Взяв собаку за ошейник, сведите ее не запугивая на место и ласково уговаривая (без угроз) посадите на подстилку; можно также проделать это привлекая ее лакомствами. Этот опыт удается довольно быстро, - несколько повторений и привычка исполнять приказание "на место" вкоренилась. Постоянное напоминание необходимо только первое время, пока собака не подрастет. Собаке для жилья отводится иногда транспортная корзина (см. ниже - "перевозка"), - в таком случае хорошо будет приучить ее сидеть спокойно не только в открытой, но и в запертой корзине. Корзины эти изготовляются заграницей красиво и аккуратно, а потому очень удобны и практичны для помещения в комнате, хотя занимают довольно много места. Если приучить собаку к такой корзине, то перевозка ее по железной дороге не представит никаких затруднений, и в пути она не будет чувствовать себя стесненной. Отводить собаке место в кухне не следует, так как там она часто остается бес присмотра и только подвергается искушению стащить что-либо съедобное, причем ей легко удрать из дому, не будучи замеченной. Чистоплотность Первое условие для того, чтобы собака не была обременительна в комнатах, - ее чистоплотность. Приучать к этому следует от роду с юного возраста; ранее трех месяцев от роду начинать однако преждевременно, так как молодой щенок физически не может выполнить предъявляемых к нему требований - он слишком часто пачкает. Успешность воспитания в этом отношении всецело зависит от индивидуальных особенностей и от характера каждой собаки. Потомство комнатных пород или тех, ряд поколений которых воспитывался и проводил всю жизнь при человеке, - в его жилище, легче приучается к чистоте сравнительно с отпрысками собак, содержащихся в питомниках или на свободе. Можно пожалуй сказать, что первым, - чистоплотность свойственна более, чем вторым, так как эти последние, из поколения в поколение, воспитывались на воле и на эту часть их воспитания менее всего было обращено внимания. Чтобы предупредить пачкотню в комнатах, необходимо конечно выпускать собаку как можно чаще во двор. При этом чем собака моложе, тем чаще ее следует выводить (приблизительно каждые два часа). Если она оправляет свои надобности во время прогулок, поощрите ее, если же она сделает это по возвращении домой - побраните, но очень строго не наказывайте, а тот час же опять отведите на двор, стараясь словами дать понять ее ошибку. Заметив, что щенок собирается напачкать в комнате, вынесите его за двери, причем проберите на словах. Если же вам не удалось во время вытащить провинившегося щенка, то подведите его к месту преступления и укажите на провинность, слегка ударив прутиком, укорив словами и указав место за выходной дверью, где он должен совершать свои отправления. При этом не следует гнать щенка из квартиры ударами, нужно наоборот иметь наблюдение, чтобы он не удрал дому. Некоторые считают необходимым тыкать напачкавшую собаку носом в ее экскременты - это отнюдь не будет действительнее только что описанного способа. Если собака избрала в комнате какое-либо определенное место для своих нечистот, смажьте его скипидаром, керосином или посыпьте перцем. Одним словом примите такие меры, чтобы следующий раз, обнюхивая, собака не проделывала бы того же самого. Труднее всего приучить собаку соблюдать чистоту ночью, так как на это время она предоставлена самой себе, а промежуток времени, в течение которого она должна воздержаться, более продолжителен. На первых порах провинности неизбежны. В данном случае важнее всего принимать меры предупредительные, а именно: не кормить на ночь, выводить на прогулку как можно позже и уже с вечера убирать питьевую воду, утром же пораньше выпускать на двор. Со временем желаемые результаты будут достигнуты путем терпения и наблюдения. Только что описанным способом не всегда удается приучить собаку не пачкать в течение ночи. В таких случаях придется запирать собаку на ночь в транспортную корзинку, если же и там она провинится, то надо значит избрать для нее более тесное помещение, например ящик (с отверстием для воздуха), в котором она не могла бы подняться на ноги. После трех-четырех ночей заточения в таком ящике испытайте, насколько она приучилась к воздержанию, оставив ее на всю ночь в комнате на свободе. Прежде чем напачкать, собака бегает по комнате, ищет носом подходящее место, кружится и скребет передними лапами. На эти признаки следует обращать внимание и всегда предупреждать нежелательный проступок. Если собака страдает поносом, наказывать ее за пачкотню понятно нельзя, а лишь упрекнуть словами и указать, что ей следовало бы попроситься за двери. До 9 месячного возраста, кроме послушания и чистоплотности, можно приучать собаку только еще к поводку. До этого возраста нельзя приступать к серьезной дрессировке, хотя, как уже сказано выше, можно попытаться выучить ее чему-нибудь шутя, - играя с ней. Собака, как провожатый своего хозяина Каждую собаку необходимо приучать к ошейнику и к прогулкам на цепочке. Задача эта не из трудных, лишь бы обучение собаки начато было с самого раннего возраста. Первые такие прогулки должны быть сделаны в комнате, так чтобы ничто не могло отвлечь внимание собаки. К обучению приступают следующим образом: собаку берут на поводок (сначала - пуская его довольно свободно) и начинают движение вперед. Не следует обращать внимание на неповиновение, а попросту тянуть ее за собою силою, несмотря на сопротивление. Если же она покорно следует за вами - поощрите и дайте лакомство. Когда собака уже несколько привыкла ходить на цепочке, приучайте ее сопровождать вас, при этом старайтесь, чтобы собака шла всегда с одной стороны. Держа поводок в руке, двигайтесь вокруг комнаты вдоль стен по направлению часовой стрелки и наблюдайте, чтобы собака шла между вашей ногой и стенкой отнюдь вас не опережая; при малейшей попытке сделать это одерните ее назад за ошейник. Достигнув желаемого, можно перейти к повторению не придерживаясь стены, - на свободу. В конце концов вы добьетесь, что собака неотступно будет за вами следовать. Далее, при помощи цепочки, на которой вы ведете собаку, можно внушить ей понимание команды "вперед" и "назад". Если собака попытается убежать вперед - отдерните ее к себе с окриком "назад", "ко мне" и вместе с тем, подав знак рукою, укажите пальцем себе на ноги. В обратном случае прикажите: "вперед" и отступите цепочку, принудив собаку бежать по указанному направлению, это немного труднее, но также скоро будет ею понятно. Эти упражнения требуют нескольких повторений, а затем должны быть проделаны бес цепочки. Два понятия - вперед и назад - собака должна постигнуть в совершенстве. Твердое усвоение их имеет большое значение особенно в городе на оживленных улицах, т.к. дает возможность одним только словом остановить собаку. Пройдя упомянутые только что упражнения в комнате, без посторонних зрителей, - повторите их на дворе, а затем уже на улице. В последнем случае встретятся на первых порах некоторые препятствия, собака будет рассеяна, пуглива и т.п. первые прогулки по оживленным улицам разумеется должны происходить с надетым ошейником и прицепленной к нему своркой. Если собака ведет себя тихо и послушно, можно попытаться отпустить ее на свободу, не позволяя однако много бегать. Продолжая такие прогулки, заставляйте ее следовать за собою, то на свободе, то на цепочке попеременно. Наблюдение за собакою при этом должно быть неослабное. Каждый проступок, напрасная остановка и задержка в пути - должны быть замечены и указаны ей. Отнюдь не следует свистать и звать ежеминутно, собака скоро к этому привыкнет и не будет так внимательна. Наоборот, она сама должна постоянно следить за хозяином. Очень хорошо, например, в случае если она удалится от вас, прятаться, не теряя ее из вида. Спохватившись, собака начнет беспокойно бегать и искать своего хозяина, - это приучит ее к большему вниманию. Как только собака отказывается следовать за вами или же не слушается, сейчас же возьмите ее на поводок и продолжайте так вашу прогулку. Собака на улице Советы, изложенные в этой главе, должны оградить нашего четвероногого друга от несчастий могущих с ним произойти в городе. Собаку, еще не вполне приученную к повиновению, сосем не следует выпускать на улицу, а разрешать ей только выходить во двор, приучая постепенно к тому, что требуется от нее во время прогулок по оживленным улицам (изложенное в предыдущей главе). Некоторые собаки имеют привычку, выйдя на улицу, от радости бросаться на прохожих и гнаться с лаем за проезжающими экипажами, велосипедистами и т.п. Таких собак необходимо выводить не иначе, как на привязи и всеми силами стараться отучить их от перечисленных привычек. Обратите внимание на следующие дурные наклонности некоторых собак: страсть преследовать более мелких собаченок, нападение на кошек, птиц и т.п. Эти пороки, влекущие за собою ряд неприятностей и даже денежных штрафов, надо искоренять со всею строгостью и настойчивостью, - непременно при первом же замеченном проступке. Собака не должна играть и возиться на улице с чужими собаками, это опасно для нее же вследствие возможности заражения чесоткой или другой какой-нибудь болезнью. Строго наблюдайте, чтобы ваша собака ничего не ела на улице. Привычка жрать всякую падаль, как то: лошадиный навоз, гнилое мясо, падаль и отбросы - вызывает часто желудочные заболевания, а кроме того и у вас возникнет чувство брезгливости, которое оттолкнет вас от собаки и лишит удовольствия иметь ее постоянно возле себя. Надевать собаке намордник для предотвращения таких случаев не целесообразно, так как она все равно не перестанет обнюхивать всякую дрянь и всюду совать свою морду, вследствие чего намордник будет в грязи. Пока собака идет на цепочке, достаточно, отдернув ее, упрекнуть словами или слегка ударить плеткой. Если же она гуляет на свободе, за нею должно быть постоянное наблюдение; заметив попытку съесть или поднять с улицы что-нибудь, сейчас же крикните "назад" и отнимите добычу, слегка наказав собаку, а при сопротивлении прицепив ее на сворку. Если собака не отучится от своей дурной привычки, постепенно усиливайте наказание, в случае же упорства лишите ее свободной прогулки и водите на цепочке. Хорошо будет приучить собаку отправлять большую нужду не на панели, а возле ее, на улице, этим она избегнет многих пинков и ударов рассерженных на нее дворников, которые конечно вправе досадовать на загрязнение тротуара, порученного их чистке. Ни в коем случае не разрешайте вашей собаке гоняться за моторами и велосипедами, в особенности же забегать вперед и прыгая лаять на скаку. Энергичным "назад" отзовите ее к себе, при непослушании накажите. Как приучить собаку к дому Обязательно внушите собаке, что она не имеет права убегать далеко и надолго из дому. В начале воспитания, приучая щенка к чистоплотности, его выбрасыванию за дверь; при этом он легче всего может привыкнуть к бесцельному шатанью. Против этого бродяжничества должны быть приняты меры. Чтобы раз навсегда отучить собаку отдаляться от дома, наблюдайте за нею во время прогулки и заметив, что она отлучилась слишком далеко, пойдите за нею и погоните плеткою домой. Лучше всего, чтобы в этом вам помог кто-либо посторонний. Хозяин же как ни в чем не бывало встречает дома беглеца ласкою и лакомством. Несколько таких уроков отучат гуляку от этой привычки. Половое влечение - большой соблазн для собаки и часто заставляет ее нарушать запрет. В этом случае видно будет, насколько послушание развито в собаке и что восторжествует: желание или сознание долга. Не следует однако огорчаться, в случае проступков, вызванных этой причиной, в особенности, если собака мужского пола и ей не была дана возможность удовлетворить свое влечение не убегая из дома. За сукою же необходимо особенное наблюдение только в период пустовки. Страсть грызть, рвать и разрушать Все щенки имеют обыкновение таскать в зубах все, что им попадается на полу, грызть ножки столов, рвать мебель, портьеры и ковры. Все небрежно положенное или брошенное в комнате, сапоги, галоши, перчатки 2 делается их достоянием, немилосердно рвется и треплется. Привычка эта, как причиняющая много неприятностей и убытков, конечно, должна быть искоренена. Происходит это от того, что у щенят прорезаются зубы, а впоследствии молочные сменяются постоянными, причем десна сильно чешутся. Чтобы помочь этому, следует давать молодым собакам какой-нибудь подходящий материал. Резиновый мячик будет отличной забавой, а большие телячьи кости или сухие галеты отвлекут все внимание от мебели и других вещей. Не следует давать собакам для игры деревянные предметы, палки или щепки, так как, разгрызая их, они легко могут занозить себе небо и десна. Место, где собака спит, ежедневно следует осматривать; найдя какой-либо разгрызенный предмет, надо побранить ее и наказать, шлепнув за это. Если собака избрала для своей игры конец портьеры или угол ковра, постоянно грызет и теребит его, намажьте это место крепким раствором квасцов или посыпьте нюхательным табаком; этим наверно удастся отучить ее от дурной привычки. Собака - сторож У каждой собаки есть врожденная наклонность быть сторожем, в большинстве случаев нужно только развитие этой способности до желаемой степени и в должном направлении. Если собака караулит в комнате, она ни в коем случае не должна - заслышав чье-либо приближение - соскакивать со своего места, а также отнюдь не позволять себе набрасываться на входящего человека. Она обязана оставаться в своем углу и голосом, т.е. лаем или ворчаньем, оповестить своего хозяина о каждом подозрительном шорохе или движении и о всяком постороннем человеке, входящем в двери. Разумеется, главная ее обязанность - быть настороже в особенности ночью. Уже по походке собака должна отличить своего от чужого. Качества эти особенно ценны и необходимы в деревне или на даче. Если собака не выказывает сама по себе никакой охоты и уменья быть сторожем, ей следует дать возможность научится этому у взрослой - более опытной собаки. От такого учителя она быстро переймет все необходимое. Если же и этот пример не подействует, можно применить следующее средство: постарайтесь обратить ее внимание на какой-либо шум за дверью или же пусть кто-нибудь посторонний постучать снаружи в двери; еще лучше, если он, открыв ее, примется шуметь и стучать палкой. Это конечно подействует, собака начнет лаять и сердиться, за что ее надо поощрить словами: "Так, так, чужой, возьми". Некоторые собаки наоборот слишком часто и много шумят без всякого повода. Их надо от этого отучать; собака пустолай только надоедает, пользы же от ее суетни и шума нет никакой. Окарауливание собакой указанных ей предметов Достичь желаемых в этом отношении результатов можно, выучив собаку следующему: она должна уметь по приказанию своего хозяина: 1) садиться: 2) ложиться, 3) ждать его на указанном месте и наконец, 4) стеречь порученные ее наблюдению предметы, не позволяя никому чужому их брать. Порядок обучения собаки окарауливанию должен вестись строго в этой последовательности. Одев собаке ошейник, постарайтесь внушить ей, что именно она должна сделать по команде "садись". На первых порах она вас конечно не поймет, поэтому, левою рукою тяните ее кверху за ошейник, не давая опустить голову и согнуть передние лапы; в то же время правою рукою нажимайте на круп, так чтобы она садилась на пол, причем беспрестанно твердите ей приказание: "Садись, садись, вот так, садись!" Это упражнение повторяется, пока собака не постигнет его в совершенстве. Затем обучите исполнению команды "ложись", для чего, нажимая левою рукою на спину собаки между лопаток, правою рукою возьмите ее за передние лапы и потяните их вперед, так чтобы она легла на брюхо. При этом обязательно приказывать словами, чтобы собака знала, по какой команде она должна лечь. Когда собака лежит, исполняя приказание "ложись", она не должна вытягивать задние лапы в сторону. Со временем она должна повиноваться команде "ложись" на слово: - без поводка, причем вы только подымаете кверху руку и произносите приказание. Далее полезно будет выучить собаку подвигаться вперед ползком - на брюхе, не отделяясь от земли. Для обучения этому упражнению ввинтите в пол металлическое кольцо (оно должно быть перед собакой); прикажите собаке лечь на брюхо, сделать "ложись", протяните через это кольцо длинную веревку, привязанную к ошейнику и возьмите свободный конец ее к себе, стоя позади собаки. По приказанию: "ложись-вперед" или "куш-вперед" потяните слегка за веревку, наблюдая, чтобы собака не вставала, а двигалась бы вперед ползком. Другой способ обучения показан на рисунке. Чтобы поднять собаку из лежачего или сидячего положения, подайте команду "встань" и покажите жестом, чего вы от нее хотите; при этом можно потянуть кверху за ошейник. Каждая собака должна научиться оставаться на указанном ей месте, дожидаясь разрешения подняться и следовать, куда вы ее поведете. Последнее упражнение имеет большое значение для охотничьих собак, а также для городских, которым приходится ждать своего хозяина возле магазинов или подъездов. Обучение происходит сначала в комнате. Собака, хорошо постигшая два предыдущих упражнения (садись и ложись), сумеет скоро без затруднений проделать и это. Сначала хозяин остается в той же комнате, где приказал собаке сесть или лечь и если она пытается встать без разрешения, останавливает ее приказанием: "садись" или "ложись", указав пальцем прежнее место, на которое она должна вернуться. Понемногу непосредственное наблюдение за собакой должно быть уменьшено, но только с виду, так например, приказав ей сесть, вы удаляетесь в соседнюю комнату, не закрывая двери, и следите за собакой издалека. Потом смотрите уже закрывши двери через замочную скважину и в случае нарушения отданного собаке.

Все упражнения, перечисленные только что по пунктам, рассмотрены уже выше. Каждая собака собственно говоря должна пройти эту школу. Для охотничьих собак необходимо только более тщательное обучение, а также дальнейшее умение применять свои познания на деле. За этим как бы подготовительным образованием следует работа собаки в поле. Это вопрос более сложный и требующий от дрессировщика особых познаний. Для начинающего любителя, желающего воспитать охотничью собаку и приготовить ее к первому полю, лучше обратиться к человеку, специально занимающемуся этим делом. Личный опыт последнего может оказаться в данном случае более полезным, чем печатные-теоретические наставления. НЕСКОЛЬКО ФОКУСОВ ДЛЯ КОМНАТНЫХ СОБАК Давать лапу По команде "садись" - собака должна сесть на указанное ей место. Прикажите ей затем несколько раз: "дай лапу", "дай лапу", причем подтолкните одну из передних лап рукою сзади - так, чтобы собака поняла, чего вы от нее хотите; как только она подымет лапу, возьмите ее в свою руку и погладив, похвалите и поощрите лакомством. Все еще держа лапу в руке - повторите одобрительно несколько раз: "так, так, дай, дай, лапочку": а затем опустите ее на пол. После нескольких повторений собака хорошо поймет ваше желание. Сначала спрашивайте все ту же лапу, затем когда это твердо будет усвоено, спрашивайте и другую, попеременно приказывая: "не эту, дай другую", "левую" или "правую" - причем не принимайте неправильно вам поданную. Ловить брошенный кусок Раздразнив аппетит собаки каким-нибудь лакомым кусочком, бросьте его кверху так, чтобы ей легко было поймать его на лету. Этой штуке проще всего выучить в присутствии других собак, так как из зависти и жадности они наперерыв будут стараться схватить брошенное. Когда собака выучится проделывать это, прикажите ей сесть и положите на нос кусочек сахару или мяса. По команде: "тише не шевелись" собака должна сохранять полную неподвижность, чтобы не уронить приманку. Сначала добейтесь безукоризненного исполнения этого, подготовительного упражнения, причем облегчите выполнение его поддерживая голову собаке за нижнюю челюсть. По какой-нибудь определенной команде, например: "раз, два, три" или "пиф, паф" - подтолкните морду собаки кверху, так чтобы положенный на нос кусок полетел вверх и одновременно крикните: "лови". Можно еще проделать это так: толкнув одной рукой нижнюю челюсть, другой (очень быстрым движением) подбросить приманку с носа так чтобы собака могла поймать его на лету. Служить Служить собака должна сидя на задних лапах, подняв вертикально все туловище и прижав к телу передние лапы. Обучение этому фокусу лучше всего начать в одном из уголков комнаты. Посадите собаку на задние лапы, прислонив ее спиною к стенам, тело таким образом будет иметь опору. Если собака не может удержаться в этом положении, пригрозите ей пальцем и поддержите за передние лапы. По мере того, как собака привыкнет держаться прямо, сидя на задних лапах, можно попытаться проделать это упражнение без опоры, т.е. не в углу. Ходить на задних лапах и танцевать Собакам крупных пород труднее выучиться этому фокусу, они тяжелее и для них соблюдение равновесия не так легко, как для маленьких собак. Заставив собаку сесть, прикажите ей служить, затем поднимите за передние лапы кверху, так чтобы она стояла на вытянутых задних лапах. Сосредоточив все внимание собаки на лакомстве, которое вы дерите над ее головою, маните ее к себе; таким образом нам скоро удастся заставить ее передвигаться стоя на задних лапах. При этом необходимо постоянное поощрение словами. Такие упражнения вначале не должны быть продолжительными, чтобы не утомлять собаку. Чтобы собака не опускалась на пол, поддерживайте ее одной рукою за грудь, отпуская по временам, пока она не привыкнет стоять без посторонней помощи. Чтобы заставить собаку танцевать на задних лапах, т.е. припрыгивать на одном месте или двигаться в припрыжку, поднимайте и опускайте руку с приманкой. Собака будет тянуться и подпрыгивать, чтобы схватить прельщающий ее кусок. Поворачивая руку из стороны в сторону, можно заставить собаку, стоя на задних лапах, вертеться на одном месте, вальсировать. Закрывать двери Собаку не следует приучать самостоятельно открывать двери; раз постигнув это собака проникнет во все помещения и у вас в квартире не будет такого места, куда бы она не могла пройти. Зато уменье закрывать двери гораздо полезнее. Кто-либо прошел и не затворил дверь, вы же заняты и не хотите встать со своего места, а собака поблизости и может вам помочь. Начните обучение так; оставив двери немного приоткрытыми, подзовите собаку, и взяв в руки кусочек сахару, поднимите его так, чтобы собака подпрыгнув толкнула передними лапами дверь и затворила бы ее тяжестью своего тела. Если это удалось и дверь захлопнулась, похвалите ее и отдайте сахар. Если же толчок был слишком слаб, заставьте его усилия, подняв выше приманку и подбодрив собаку словами. Повторяя при этом приказание: "закрой двери" или же просто "двери", вы добьетесь современен, что собака будет прыгать на дверь и затворять ее по одному этому слову, без поощрения лакомством. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СОБАК (ошейник, сбруйка, сворка, намордник, попонка, свистки и прочее) Здесь не место обсуждать причуды парижанок, моды - ради измышляющих для своих любимцев всевозможные затеи, подчас весьма роскошные, но не имеющие ровно никакого смысла. Вам вероятно, пришлось слышать, что в некоторых заграничных городах имеются специальные портные для собак, изготовляющие для них ротонды, осенние и зимние пальто - попоны, порою даже на меху. Некоторые собаки одеваются их хозяйками в специальные сорти-де-баль, имеют свои визитные карточки и носовые платки. Ошейники для таких баловней изготовляются ювелирами из золота и украшены драгоценными камнями. В дождливую погоду им надевают галоши и особые дождевые плащи. Такие выдумки не имеют ровно никакого смысла, кроме желания подражать довольно пустой моде или просто как развлечение от скуки. Рассмотрим здесь только переметы действительно необходимые вашей собаке при ее жизни возле вас и устроенные более всего для нашего же удобства. ОШЕЙНИК. Ни одна собака не должна выходить на улицу без ошейника. К нему привешивается жетон, удостоверяющий уплату налога в городах, где таковой установлен; на металлических пластинках ошейника гравируется фамилия и адрес владельца и наконец к нему же прицепляется цепочка или ремень, на котором вы ведете собаку. Для городских собак, ошейник может быть не затяжной, для охотничьих же лучше всего употреблять изображенный на прилагаемом рисунке. Прямая проволочная петля позволяет ему стягиваться лишь на столько, чтобы не соскочить через голову, не причиняя вместе с тем вреда самой собаке. Так называемые парфорсные ошейники, затягивающиеся как петля, (употребляемые обыкновенно для дрессировки) буквально душат несчастное животное и при неосторожном обращении с ним могут остановить дыхание. Ошейники приготовляются из круглого или плоского ремня, различной толщины и ширины. Для догов или борзых, лучше приобретать тонкие, круглые ошейники, для охотничьих же собак, которых постоянно приходится водить на сворке, широкие плоские ошейники, чтобы не стеснять дыхания. Для мопсов, маленьких бульдогов и всех вообще комнатных пород, ошейники делаются в виде крахмальных воротничков или с торчащей в сторону щетиной и др., чтобы сделать собаку покомичнее. Металлические ошейники покупать не следует. Они красивы и прочны, но ржавеют и стирают шерсть на шее; их можно однако обшивать кожей, чтобы избежать только что перечисленных недостатков. Маленьким собачкам вместо ошейников можно одевать сбруйку. Это род хомутика, за которой очень легко поднять собачку с панели в многолюдных местах или переходя через дорогу. Изнеженным комнатным собакам, левреткам например, зимою одевают попонки, чтобы предохранить их от стужи и простуды. Прибегать к такому способу охранения здоровья своей собаки следует однако очень осмотрительно, чтобы не избаловать ее и тем не увеличить возможности заболевания. Чтобы водить собаку на привязи, применяется ЦЕПОЧКА или РЕМЕНЬ. Для охотничьих собак имеются особые крючки - карабины, которыми поводок зацепляется за ошейник; они позволяют быстро отпустить собаку, так как действуют вроде клещей - зажимом от натягивания, а при ослаблении раскрываются сами собой. Для этих собак ремни должны быть подлиннее, чтобы одеваться через плечо охотника. Для молодых собак употребляется цепочка, обшитая кожей; щенки, когда привязаны, имеют привычку грызть поводки, при этом же способе раз навсегда поймут, что перегрызть его невозможно. Для привязывания собак на выставках употребляются особые, более короткие цепочки, с несколькими вертящимися карабинами, чтобы цепь не перекручивалась и не изгибалась бы, от постоянного движения собаки в стойле. Теперь рассмотрим одну из принадлежностей, причиняющую собаке гораздо больше всего неприятностей и мучений, а именно - НАМОРДНИК. В некоторых городах существуют правила, обязывающие всех собаковладельцев, под страхом штрафа не выпускать собак на улицу без намордника. Этот инструмент пытки служит часто причиною заболевания глаз и ушей, а также и других ранений. Покупая намордник, необходимо иметь в виду следующие условия: 1) Намордник не должен препятствовать дыханию. 2) Он должен быть собаке впору, т.е. не длиннее и не короче ее морды. 3) Проволочный намордник покупать не следует, а в особенности доходящий до ушей, он растирает кожу, жмет нос и уши. Против бешенной собаки намордник защитить не может, так как слюна больной собаки заражает и без укуса, попав в царапину, причиненную быть моет самим же намордником. Бешенные собаки имеют обыкновение удирать из дому и конечно не будут ждать, чтобы им надели намордник, а потому от них следует беречься другими способами. Намордник следовало бы одевать только очень злобным собакам крупных пород, которые действительно могут причинить вред людям или животным. Чтобы избежать неприятностей, лучше не выпускать таких собак на улицу иначе как с провожатым и на привязи, так как несмотря на намордник, они могут напугать, даже опрокинуть человека или разорвать его платье. В заключении упомянем еще о СВИСТКАХ. И некоторых случаях без них можно обойтись, призывая собаку голосом или свистя сквозь зубы. В поле и на охоте однако необходим более громкий звук, а потому однако необходим более громкий звук, а потому и выбор свистка должен быть соответствующий. На прилагаемом рисунке изображены: простой свисток - не очень громкий, свисток сирена, весьма гулкий, слышный на большое расстояние, и маленький охотничий рог. Само по себе разумеется, что собака должна быть приучена к тому звуку, которым вы будете призывать ее к себе.

Понос Признаки поноса более заметны чем при запоре и заболевание это чаще случается. Причины поноса весьма разнообразны, а потому прежде всего необходимо выяснить чем он вызван и тогда уже направить лечение к устранению обнаруженной причины. Понос бывает в более или менее сильной степени, иногда переходит даже в кровавый, что конечно уже более опасно и может повлечь за собою даже смерть. Вообще понос действует очень ослабляюще и истощает организм животного. Лечение поноса, как уже сказано, причинное. Первое - диета (самая легкая и лучше всего только жидкая пища), затем всевозможные успокаивающие и закрепляющие желудок средства. Во время болезни лучше давать поменьше корма. Кормить рисовым супом с мясом и толчеными поджаренными сухарями. Если необходимо - то давать бисмут, салол, танальбин, в дозах от 0,3 до 1,0 смотря по величине собаки и рецепту врача. При кровавом поносе полезно ставить клизмы 1-2 раза в день (1/2 стакана теплой воды, 1/2 чайной ложки крахмала и немного, на кончике ножа порошка танину); воду надо брать потеплее, чтобы клизма подольше удержалась в кишечнике. Отравление В начале книги мы уже упоминали о скверной привычке большинства собак пожирать всякую пакость, попадающуюся им на пути, это и бывает большею частью причиною отравления. В этом отношении людская злоба или неосторожность также довольно часто подвергает опасности наших четвероногих друзей. Выбрасывание в неуказанные места ядовитых фабричных остатков или гниющих отбросов кухни, неосмотрительное обращение с ядом, предназначенным для истребления мышей, тараканов и т.п. или же неосторожное применение ядовитых лекарств при накожных болезнях (сулема, йодоформ), так что собака может их слизывать, вот преимущественно причины отравления собаки. Признаки отравления весьма разнообразны и зависят от количества и свойства принятого внутрь яда. Перечислим некоторые из них: беспокойство, жажда, рвота, пена у рта, понос, повышенная температура (в совокупности с другими явлениями), затрудненное порывистое дыхание, воспаленная пасть, судороги и т.п. В серьезных случаях, а также если причина отравления - яд не выяснен, помощь врача обязательна. Домашними же средствами будут: рвотные, молоко, магнезия, танин, белок, прованское масло, холодная вода. Все они применяются в разных случаях и для назначения верного средства, как сказано, совет врача необходим. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся на практике случаи отравления. 1) Отравление мышьяком Причина: съеденный крысиный или мышиный яд, облизывание обоев или краски содержащей мышьяк. Явления: сильное беспокойство, покачивание (нетвердая походка), слабость, расширенные зрачки, рвота, кровавый понос, стесненное дыхание, слабый пульс. Исход: смерть, если не будет своевременной помощи. Лечение: Не давать внутрь масла. Antidotum arsenici - каждый 1/4 часа по 1 ст.ложке (главное). Сахарная вода, слизистые вещества, жженная магнезия, разведенная в воде, каждые 1/4 часа 1 ч.ложку. 2) Отравление минеральными кислотами (Карболовая, серная, уксусная и т.п.) Причина: облизывание содержащих кислоты мазей или втираний. Явления: боль в кишках, особенно при нажиме на нижнюю часть живота, рвота и понос, слюнотечение, кашель, ожоги рта, языка и глотки, подергивание тела - судороги, паралич. Исход: зависит от степени отравления. Лечение: жженая магнезия, мел, мыльная вода, молоко, глауберова соль. 3) Отравление щелочами Причина: если собака, томимая жаждой, налакается щелочной воды. Явления: сильное выделение слюны, обжоги рта и языка, затрудненное глотание, стоны, понос, слабость задних конечностей. Исход: большею частью благоприятный. Лечение: уксус, молоко, слизистой питье. Противоядие: соляная кислота разведенная 1 ч.ложка на 1 стакан воды. Рвотные и драстические противопоказаны. 4) Отравление змеиным ядом - укус змеи Причина: укус ядовитой змеи (медянки, гадюки и т.п.) Явления: шаткая походка, дрожь, затрудненное дыхание, учащенный пульс, набухание укушенного места, постепенно распространяющееся по телу. Исход: смертельный если не подана немедленная помощь. Лечение: прижигание укушенного места едким калием или каленым железом; крепко перевязать выше укуса. Внутрь - вино и liq.ammon.anisati. 5) Колбасный яд Причина: гнилая - лежалая колбаса. Лечение: маслянистые и слизистые средства; возбуждающие (вино, кофе). Внутренние паразиты Почти все собаки страдают от разнообразных кишечных паразитов (червей), в особенности же этому подвержены молодые собаки. Почти 10% щенят гибнет вследствие недосмотра именно от этих зловредных созданий. На 4-5 неделе жизни, у собак уже могут появиться черви; чаще всего это бывает круглые глисты. Присутствие кишечных червей легко обнаружить в испражнениях собаки, а также по следующим признакам: аппетит великолепен, собака ест много и охотно, а между тем худеет, живот подведен, в некоторых случаях появляется понос и рвота. Кишечные паразиты от собак могут передаваться людям и потому до известной степени опасны для всех окружающих, кроме того они мешаю правильному развитию всего организма собаки, т.к. поглощают питательные соки. В виду этих двух, весьма серьезных причин, с ними необходимо бороться и за здоровьем собаки в этом отношении следует постоянно наблюдать. Рассмотрим теперь некоторые разновидности таких червей. Круглые глисты Встречаются у собак в виде беловатых кишечных червей длиною от 4-12 сантиметров. Эти глисты обыкновенно водятся в большом количестве, а не в одиночку. Они появляются иногда даже у двухнедельных щенят; ими вызывается воспаление кишок и запоры, следствием чего часто бывает смерть собаки. Круглых глистов легко обнаружить в испражнении собаки. Иногда же появляется рвота, причем вместе со слизью выходит и червяк. Средством против этих глистов служит сантонин, а потому щенятам, с самого раннего возраста, в виде испытания, следует давать сантониновые лепешки - один раз в месяц (две, три штуки) и если после этого в кале появятся глисты, то применить следующее. Лечение: сантонин, по рецепту 0,2 на 30,0-40,00 касторового масла, дать одну чайную или столовую ложку (смотря по величине собаки), если не подействует, то через 2-3 часа еще ложку. Ленточные глисты Обнаружить во внутренностях собаки присутствие этих глистов, кроме общих признаков можно еще по внешнему виду собаки и по общему состоянию ее здоровья, а также и более всего наблюдая отделение члеников глисты вместе с калом. Изгоняя ленточную глисту, необходимо наблюсти, чтобы она вышла вся без остатка, т.е. не только все части (коленца) ее тела, но также и головка, так как если таковая останется в кишечнике, глист вырастет вновь и лечение придется начать сначала. При ленточных глистах дают: натощак камала: в дозе от 3,0 до 12,0 с молоком, модно с медом (без слабительного), или же порошок Arecae от 10,0-20,0 с маслом, медом или мясом. Если через 3-4 часа действия нет, то дают касторовое масло; средство это часто извергается рвотой. Заболевание дыхательных органов При простуде может появиться насморк и кашель, предвестник ларингита, бронхита или плеврита. Точный диагноз в таких случаях необходим, а потому при сильной простуде всегда следует обращаться к врачу. При таких заболеваниях дыхание собаки затруднено и учащенно, замечается хрипота и кашель, причем иногда отхаркивается слизь - температура тела повышена, аппетит уменьшен, самочувствие угнетенное. Если у собаки замечается только кашель, а температуры тела, аппетит и самочувствие нормальные, то мы имеем дело с легким ларингитом и здесь уместны сладкие, слизистые средства (лакрица), вдыхание водяных паров (или отвара ромашки) с поваренною солью (2%) 2-3 раза в день по 15 минут или смазывание зева глицерин-танином (от 2%-5%), а также полезны согревающие компрессы вокруг горла. Если же при этом температура тела повышена (39-40), замечается хрипота и затрудненное дыхание, аппетит и самочувствие понижены, то это указывает на воспалительный процесс в легких (бронхит, пневмония). В данном случае необходимо предоставить животному теплое помещение (без сквозняков), покой, хорошую и легкую пищу. Очень полезно вдыхание водяных паров с поваренной солью, нашатырем, квасцами, скипидаром (2-3 капли). Из отхаркивающих средств дают анисово-нашатырные капли, отвар сенеги (Inf. Senegae 10:150,0, Liq. Ammom.Anis 5,0) по столовой (чайной) ложке два раза в день. Согревающие компрессы вокруг грудной клетки. Это необходимая первоначальная помощь, но так как подобные заболевания очень серьезны и требуют систематического лечения, то при дальнейшем ходе болезни указания врача необходимы. Вдыхание паров делается следующим образом: наполнив плоский широкий сосуд крутым кипятком, влейте в него лекарство и держите голову собаки над испарениями на расстоянии аршина от поверхности воды. Посадите собаку придерживая ее голову коленями, а чашку поставьте на пол. Чтобы пары не рассеивались можно накрыть собаку салфеткой или полотенцем, опустив концы до полу. Глазные болезни Глаза настолько сложный аппарат, что обращаться с ними должно с величайшей осторожностью и лучше всего не приниматься за лечение самостоятельно, своими средствами, а предоставить это опытному специалисту. Заболевания глаз довольно разнообразны. Первым признаком почти всегда может служить усиленное выделение слезы, частое моргание, краснота, опухоль век и тому подобное. Итак, не вдаваясь в подробности, посоветуем лишь, при малейшем подозрении, прежде всего прибегнуть к промываниям глаз легким борным раствором, отваром ромашки или холодным чаем и обязательно обратиться к врачу. Если, при воспалении слизистой оболочки глаз, собака трет их себе лапами, то полезно, взяв (в любой аптеке) "глазной мази", вкладывать во внутренний угол глаза кусочек величиною с горошину (в особенности на ночь); это смягчает слизистую оболочку. При воспалительных процессах глаз, самое лучшее средство: Adrenalini hudrochlorici 1:5000 - впускать в глаза 2-3 капли в течении нескольких дней. При наружных повреждениях глазного яблока никогда не следует промывать глаз раствором металлов (напр. свинцовой примочкой), а всегда лучше борной или ромашкой. Испортить зрение собаки и даже совсем лишить ее этого драгоценного дара природы - очень легко, исправить же такое несчастье весьма трудно и во многих случаях даже невозможно, а потому осторожность прежде всего. Болезни ушей Самое частое из ушных заболеваний у собак это воспаление наружного слухового прохода. При этой болезни собака наклоняет голову на больную сторону, держа ее в косом направлении; если же страдают оба уха, то опускается голову вниз, а при дотрагивании до ушей визжит и трясет головой. Из уха иногда появляется истечение темно-желтой, сильно вонючей жидкости; при сдавливании уха у основания, слышен плескающий шум от накопившейся жидкости (характерный признак). Собака при этом заболевании постоянно трясет ушами и царапает их лапами. Самая частая причина - накопление в большом количестве ушной смазки и разложение ее от пыли и грязи попадающей в уши, а потому страдание это бывает преимущественно летом. Затем еще причиной служат различные инородные тела, попавшие в слуховой проход, паразиты, а также и экзема. Болезнь эта продолжительна и имеет склонность возвращаться. Лечение состоит прежде всего в том, чтобы тщательно очистить слуховой проход; для этого употребляют теплую мыльную воду, которую, ушной шприцовкой (с тупым концом), впрыскивают несколько раз в слуховой проход. Удалив все нечистоты, необходимо непременно хорошенько обсушить прошпринцованное место. Хорошо, после промывки, прошприцевать вяжущими средствами: Rp. plumbi acet. 0,5, Aq. desttill. 100,0, Extr. hyosyami 1,0 или Гулардовой водой (Aq. Goulardii). При существовании язв лучше всего брать раствор ляписа (Argent nitr. 1:200-300). Если же заболевание вызвано наростами или паразитами, то необходимо участие врача. Воспаление и изъязвление ушной раковины или "ушной червь" Заболевание это бывает почти исключительно у длинноухих собак и преимущественно летом. Причиной его в большинстве случаев бывает предыдущая болезнь, т.е. воспаление наружного слухового прохода, так как при ней собака сильно и часто трясет ушами и повреждает их об ошейник или другие предметы. Кроме того причиной считают сильную жару летом, от чего происходит гиперемия (наполнение сосудов кровью) ушей, что неприятно для собаки, т.к. вызывает чувство тяжести в ушах, при этом она также трясет постоянно головой и повреждает концы ушей. Кроме того эту болезнь вызывают еще всякие внешние повреждения (на охоте) и укусы других животных. При этом заболевании наружный конец ушной раковины опухает, кожа краснеет, уши горят; через некоторое время на краях ушных раковин появляются язвы различной формы, которые распространяются и на внутреннюю поверхность хряща. Изъязвленная ушная раковина имеет вид изгрызенной червями поверхности, от этого и произошло название - "ушной червь". Страдание это иногда очень продолжительно. Все старание при лечении должно быть направлено на то, чтобы предотвратить чесание и трясет ушами. Для достижения этой цели на голову собаки надевают особые холщовые колпаки (чепчики). Во многих случаях этого достаточно. Иногда же язва не гранулирует и требуется прижигание ляписом. Если же и это не поможет, то необходимо отрезать пораженную часть - тут уже дело врача. Кровяное ухо Эта болезнь состоит в опухоли, происшедшей от разрыва кровеносных сосудов ушной раковины. Наблюдается она чаще всего у собак с длинными ушами, на внутренней, очень редко на наружной поверхности ушной раковины, причем появляется болезненная опухоль красноватого или синеватого цвета; животное держит голову в сторону пораженного уха, чешет его и качает головой. Опухоль мягка, на ощупь заметно ясное зыбление. Причиной может быть: укусы другими собаками, дерганье за уши, удары и т.п. Для излечения делают на нижней точке опухоли продольный разрез и удаляют содержимое, потом прополаскивают полость водой (борной) или отвар ромашки и вставляют тампон из марли. Недели через 2-3 наступает выздоровление. Болезни кожи Такого рода заболевания у собак весьма часты и происходят от нечистоплотности и неправильного их содержания или от заражения. Не вдаваясь в подробные рассуждения, опишем лишь наиболее расположенные болезни такого сорта, изложив насколько возможно их причины и способы лечения. В этом же отделе скажем несколько слов о паразитах, гнездящихся в псовине очень распространенных, весьма надоедливых для собак, а также неприятных и для человека. К числу кожных болезней относится. Экзема Экзему различают сухую и мокнущую. Признаки и проявления ее бывают следующие: зуд, краснота, припухлость, пузырьки, шелушение кожи, струпья или мокнущая сыпь. Экзема встречается чаще других кожных болезней и случается большею частью у старых и жирных, а также у комнатных избалованных собак, по преимуществу на шее, спине или хвосте, но иногда и на других частях тела. Причина такого заболевания, пыль, грязь и отчасти чрезмерная и слишком жирная пища. Больную собаку следует держать на строгой диете и давать ей изредка слабительное, чтобы прочищать желудок. Эта болезнь довольно упорна и потому требует тщательного лечения; для полного выздоровления обыкновенно нужно не менее месяца, а иногда и этого мало. Больше всего мешает успешности лечения зуд и расчесывание животным больных мест, против чего необходимы предохранительные меры (намордники, попонки, кожаный воротник). Больные места следует смазывать успокаивающей мазью, так то: Lanolini 20,0, свиного сала 10,0 и воды 20,0 (против зуда). При сухой экземе смазывают тиолом или ихтиолом (1,00:10,0 жира). При мокнущей экземе полезно: Rp: Thigenoli 5,0 с Ung.Zinci 50,0 или Rp: zinci oxyd., ung., hydrauger. albi aa 3,0, vaselini 30,0; или наконец 6% раствор ляписа (смазывают кисточкой). Круглый (стригущий) лишай Это весьма заразная болезнь не только для собак, но и для человека. Вызывается она особыми микроскопическими грибками (Trichophiton tonsurans), гнездящимися в верхнем слое кожи. Признаки: в некоторых местах тела, большею частью на голове, шее, груди и внешних поверхностях конечностей, появляются кругловатые, лишенные шерсти, плешинки различной величины, покрытые струпом. Лечение круглого лишая дает большею частью благоприятные результаты. Пораженные места следует обмывать теплой водой с карболовым мылом, очищать их от струпьев и сухой кожи (перхоти), после чего раза три в день смазывать йодом или же креолином, дегтем, Ol.Cadini или салициловой кислотою со спиртом (1:10)6 причем важнее всего предохранить от расчесывания. Больную собаку, во избежание распространения заразы, следует изолировать от других животных. Как в рассмотренном только что случае, так и при всяком хоть сколько-нибудь похожем или сомнительном кожном заболевании не следует приступать к самостоятельному лечению, не посоветовавшись со специалистом, так как самому, по неопытности. Приняв одну форму болезни за другую, очень легко испортить все дело. Иные кожные заболевания, как мы увидим ниже, требуют даже микроскопического исследования. Чесотка (Scabies) Чесотка (или так называемая парши) весьма заразная кожная болезнь. Она очень обезображивает собаку, причиняет ей много страданий, делает ее противной - отталкивающей с виду и опасной для окружающих. Чесотка передается и вызывается микроскопическими клещами, плодящимися в порах под верхним слоем кожи. Они бывают двух видом: 1) Чесоточный зудень (Sarcoptes). 2) Чесоточный акар или железница (Acarus). Первая форма, так называемая саркоптовая - зудневая чесотка в не застарелых случаях излечима. Появляется она на голове (спинке носа), у основания ушей, на животе, в нижней части груди, у хвоста, на передних лапах и на внутренней стороне бедер. Вторую форму - акаровую чесотку, окончательно вылечить почти невозможно; для успеха необходимо захватить ее в самом начале и применить упорное лечение. Она выражается большею частью сыпью, а также пустулами (сине-красными или гнойными) на голове, шее и конечностях. В обоих случаях заражение происходит от соприкосновения с больным животным. Чесоточные паразиты, попав на кожу, прокапывают себе ходы, размножаются и живут в них, чем конечно вызывается сильное раздражение, зуд, выпадение волос, небольшие бугорки, иногда нарывчики, пустулы, красные пятна, струпья и от расчесывания пораженные места превращаются часто в сплошные красные, нередко даже язвенные поверхности, выделяющие гной. В других же случаях пустулы засыхают, покрываются корками, кожа шелушится, волосы выпадают и образуются большие лысые места с утолщенной кожей. Чтобы точно определить, какого рода чесотка поразила собаку, обязательно надо произвести микроскопическое исследование струпьев и частиц верхнего слоя кожи, а лечение, без совета врача, не предпринимать. Не прибегая к домашним средствам, лучше в таких случаях предоставить все опытности ветеринарного врача. Можно лишь посоветовать предварительно 2% раствор креолина или лизоля, которыми после ванны обмыть собаку, а пораженные места смазывать дегтем или Ol. Cadini пополам с Ol. Lini или же Ung. Wilkinsoni, что также предохранит распространение заразы. Таких средств, как карболовая кислота, креозот и т.п., следует избегать из-за опасности отравления. При лечении чесотки собаку необходимо выстричь и принять меры против расчесывания и разлизывания. Если кожа собаки поражена сильно во многих местах, то смазывать мазью всю ее сразу нельзя, а нужно смазывать только 1/3 тела в день, т.е. 1 день - задние ноги, 2 день - туловище и 3 день - передние ноги и голову, через день сделать ванну, потом опять также до 3-4 раз. Во время лечения необходим хороший уход за животным и питательная пища. Блохи Собачья блоха крупнее человеческой, она сосет кровь и беспокоит животное своими укусами, которые вызывают сильный зуд. Разводится она в псовине (особенно у длинношерстных собак). Даже маленькие щенята страдают от этого надоедливого насекомого. Чтобы истреблять блох, надо втирать в шерсть, до самых корней волос, спирт разбавленный водою с разведенным в нем персидским порошком и вычесывать почаще гребенкой или же обмывать 2% раствором креолина или Lisol'я. Блохи совсем не так безобидны, как кажется. Во-первых они могут забраться и к человеку, а во-вторых искусанная ими собака постоянно чешется, даже до крови, что может вызвать экзему. Бороться с ними поэтому необходимо. Из накожных насекомых у собак водятся еще иногда на крупе, шее и спине, вши, похожие на человеческих. Они также сосут кровь, вызывают зуд и часто бывают причиной экземы. Их следует уничтожать, купая собаку в воде к которой примешен креолин (2%) или лизоль (2-3%) или же смазывать анисовым маслом со спиртом (1:10). Клещ (древесный) Это маленькое насекомое, присасывающегося к собаке, встречается большею частью в единственном числе. Он сосет кровь и причиняет боль в момент прокола кожи. Клещ водится на деревьях и кустах в лесу и иногда попадает на собаку. Насосавшись крови он становится больше и тверже (1-2 сантиметра), так что его легко можно нащупать в псовине. Для того чтобы он отвалился (отдирать не следует), надо лишь намазать заднюю часть его тела керосином, скипидаром или маслами (анисовым, тминным, укропным). Кроме этой формы клеща, попадается еще иногда травяной клещ - красный. Он вызывает сыпь в виде красных точек вокруг морды, ушей и внутренней поверхности задних ног; легко проходит от креолина. Травматические повреждения Здесь могут быть рассмотрены лишь легкие, несложные, случаи. Советы наши рассчитаны для первоначальной домашней помощи и лечения; при более сложных и серьезных повреждениях безусловно необходимо вмешательство специалиста, так как может понадобиться хирургическая помощь. Ушибы (Contusia) Ушибом называется нарушение целости тканей от внешних причин без повреждения наружных покровов. Часто собаки получают удары тупыми предметами, которые не оставляют на коже видимых повреждений, но все-таки вызывают, от частичного раздробления мышц, боль, хромоту, а иногда, от разрыва сосудов, подкожное кровоизлияние и опухоль; при сильных же ушибах, как например от экипажей (если переедут собаку) и внутреннее кровоизлияние (в печени, легких). Во всех случаях необходима немедленная помощь. При легких ушибах достаточно бывает только холода (лед), охлаждающей смеси (глина, уксус) в течение двух-трех дней. При ушибах с подкожным кровоизлиянием (опухоль) также сразу необходим холод, 1-2 дня, а потом поступать по совету специалиста; если опухоль будет уменьшаться, то согревающий компресс, после чего она может рассосаться, если же она большая, то необходимо вскрыть ее и выпустить содержимое. При внутренних кровоизлияниях также сперва необходим холод, тоже 1-2 дня и неподвижность; потом согревающие компрессы если конечно не последует других осложнений. При воспитанию щенят, владельцы имеют плохое обыкновение подымать и переносить их за кожу шеи (шиворот). Это часто вызывает разрыв подкожных сосудов, вследствие чего образуется кровоизлияние (подкожное), опухоль в области шеи (сверху или снизу). Такие опухоли бывают большой величины и хотя не особенно болезненны, но стесняют движение животного и мешают глотанию (если внизу шеи). Часто они имеют склонность вскрываться наружу (если их не лечить) и оставляют большую рану с омертвевшей вокруг кожей. Образуются эти опухоли очень скоро, почти сразу. Первая помощь - холод, а потом вскрыть опухоль. Переломы При переломах конечностей и вывихах можно лечить самостоятельно только в том случае, если поблизости нет врача. Советы для такого лечения могут быть только общего характера, холод, лубки или гипсовая повязка. Человек, знакомый хоть сколько-нибудь с элементарными понятиями о подаче людям первоначальной помощи в аналогичных несчастных случаях. И тут всегда сумеет как поступить. При сложных переломах с повреждением - разрывом кожи, необходимо прежде всего дезинфицировать рану, а потом уже налагать лубки или т.п. Раной называется нарушение целости тканей от внешних причин с повреждением наружных покровов или слизистых оболочек. Маленькие ранки легко заживают без особого за ними ухода - собака сама их зализывает. Однако такой способ иной раз только затягивает благоприятный исход. От постоянного разлизывания языком рана не поспевает зарубцовываться, да кроме того в нее может попасть грязь и от этого произойдет нагноение. Поэтому первое условие - чистота и постоянная дезинфекция раны. Открытую рану надо обмывать раствором ромашки и смазать йодом ли йодо-глицерином. Ядовитые вещества (йодоформ, карболовая кислота, сулема и др.) употреблять не рекомендуется из опасения отравления, а также не следует посыпать открытые раны порошками. Закрытые раны (под бинтом) можно посыпать ксероформом, танноформом и другими средствами. При сильных поранениях, с повреждением кровеносных сосудов, следует обратится к врачу, постаравшись сначала остановить кровь бинтом или кровоостанавливающим средством (полутохлористым железом). Шерсть вокруг раны должна быть выстрижена для большей опрятности, а также, чтобы волосы в нее не попадали. Один или два раза в день - рану следует промывать. Пролежни Летом собаки, стараясь избавиться от жары, предпочитают лежать на полу или камнях, покидая свою обычную мягкую подстилку. От этого, в особенности у больших собак часто случаются пролежни. Они делаются также у собак, принужденных по болезни оставаться неподвижно лежа на одном месте, и бывают большею частью на суставах конечностей или на ребрах - в виде ран. Больные места надо обмывать буровской жидкостью или ромашкой, прикладывать к ним тампончик гигроскопической ваты смоченный в этой же жидкости и забинтовать так, чтобы собака не могла сбросить повязку. Ожоги и ошпаривания Изменение тканей происшедшее от прижигания горячими, твердыми телами или огнем, называется ожогом, вызванное же горячими жидкостями - ошпариванием. При ожоге получается сухой, плотный, бурый или серый гангренозный струп; при ошпаривании - мягкий, желтый или серый струп. Степень ожога зависит от температуры и продолжительности действия. Различают 3 степени: 1 степень - поверхностное воспаление кожи (без опухоли), 2 степень - пузырчатое воспаление кожи и 3 степень - флегмонозное или гангренозное воспаление кожи. Ожоги кожи более 1/3 всей поверхности тела считаются опасными для жизни. Прижигания 2/3 поверхности тела - смертельны. Лечение зависит от степени прижигания; в легких случаях (1 и 2 степени) состоит в охлаждающих обмываниях - орошение свежей водой, еще лучше с прибавлением свинцового уксуса. Потрескавшуюся кожу смазывают нежным маслом, сливками, белком, желтком или восковой мазью. Если пузырьки на 3 или 4 день не спадаются, то их вскрывают маленькими проколами. Мокнущие места посыпают картофельной мукой, порошком крахмала, окисью цинка, борной кислотой. При сильном нагноении полезно смазывать 1-2% раствором ляписа или посыпать танином, дерматолом и др. В случае прижигания известью, остатки ее стараются чисто омыть уксусом с водою. При прижигании слизистой оболочки рта, полезно почаще прополаскивать рот кисловатыми слизистыми средствами, напр. отваром льняных семян с прибавлением уксуса. Как болеутоляющее - полезна мазь: Rp: Cocaini 0,1, Salol 2,0, Ung.paraf. 25,0. Отморожение и замерзание Общее замерзание у животных бывает редко, потому что они довольно хорошо защищены шерстью. Иногда, при сильном холоде, может наступить мнимая смерть, но пока члены сгибаются и жизнь еще не прекратилась, животное можно спасти, при наступлении же смерти, все тело становится твердым и ломким. Мнимоумершее животное переносится в прохладное место и растирается снегом или холодной водою до тех пор, пока не восстановится нормальная температура и чувствительность. Затем вытирают его досуха, обрызгивают спиртными средствами или скипидаром и тело укутывают. Внутрь дают горячее вино, кофе и др. возбуждающие средства. Постепенно переводят потом в более теплые помещения. Чаще общего, случается частичное замерзание, т.е. отморожение; при этом поражаются всегда части тела наиболее удаленные от сердца. Первая помощь та же, что и при замерзании, т.е. растирание пораженных частей снегом в прохладном помещении и по восстановлении кровообращения - растирание водкою. Легкое отморожение лечится также как и 1 степень ожога, т.е. смазыванием свинцовым уксусом с оливковым маслом (равные части). Сильное же отморожение, с припарками для ограничения гангрены и отделения струпа. Язвенные поверхности с нагноением - вяжущими средствами. Поранения хвоста Собаки с длинными короткошерстными хвостами часто обивают концы их до крови. Такие раны трудно заживают, а потому надо по возможности отучать собаку от неистового болтания и виляния хвостом прижимая его каждый раз книзу, что однако довольно трудно удается. Кроме того повязки на хвосте очень плохо держаться, а потому лучше всего еще с молоду обрезать щенятам хвостики на 2/3, чтобы этим впоследствии избавить их от излишней боли. Если же это своевременно не было сделано и хвост разбит, то попытайтесь вылечить его следующим способом: промыв и продезинфицировав рану, нарежьте липкого пластыря, длинными узкими полосками, оберните две из них крестообразно вдоль конца хвоста, а нижние концы залепите кругом другою полоской; это в том случае если разбит самый кончик хвоста, если же ранка посередине, то достаточно обернуть ее пластырем только в этом месте. Как уже сказано, заживить хвост очень трудно, да и кроме того случаи поранения постоянно будут повторяться, а потому лучше всего ампутировать конец его.

Заводчики подразделяются на три типа. 1 Специалисты высокого класса, им все на свете известно об одной-двух породах животных. Они холят и лелеют несколько титулованных особей, „ плодоносящих ” с завидной регулярностью. Казалось бы, чего проще? Но стоит вникнуть в суть вопроса, оказываеться, что это - очень тяжелая работа. Породистая собака, например, требует ежидневного и тщательного ухода. Для поддержания физической формы ей необходимы регулярные нагрузки, постоянный контроль за рационом, особые условия содержания. Породистого питомца надо постоянно вывозить на выставки, а стоит это недешево. Скажем, одна лишь запись на участие стоит порядка 30 EUR. Плюс к этому в зависимости от породы может быть необходима стрижка собаки ( от 50 EUR и выше ). Хендлер – человек, который правильно выставляет собаку на ринге ( он берет за свою работу от 40 EUR ). И это еще весьма скромные расценки – на выставках международного уровня они возрастают как минимум в два раза. Заводчик должен состоять в профессиональном клубе, перед которым он держит отчет о своих питомцах. С племенными животными много бумажной волокиты, не говоря уже о стоимости такого щенка или котенка! А „ испортить ” высококлассное животное довольно просто: неправильный уход быстро делает животное непригодным для выставок и неинтересным для селекционеров. Например, лишний вес, заболевание, неухоженная шерсть – все это серьезные минусы для породистой особи. Психологические характеристики животного – неотъемлемая часть аристократической породы, поэтому всех питомцев ( не только собак! ) надо воспитывать. Вязка породистых животных – занятие сложное, требующее дополнительных вложений. Приобрести породистого щенка или котенка можно только через клуб или питомник. Причем решающим фактором становятся не деньги, а настрой владельца на заботливое обращение с животным, чтобы оно, участвуя в выставках и селекции, приносило пользу хозяину, питомнику и клубу. В общем, профессиональное разведение животных – дело на всю жизнь, и освоить его, прочитав несколько книг, нереально. Тщательное изучение всех тонкостей дела под руководством специалиста и любовь к своим питомцам – вот единственный путь к профессиональной карьере заводчика. 2 Заводчики для модников. Эти специалисты по своим каналам добывают животных модных пород, получают от них одно – два потомства и переходят на другую породу или даже на другой вид животного, в зависимости от веяний моды. Недавно по почину президента РФ ринулись разводить лабрадоров. Сегодня доход приносят йоркширские терьеры, крошечные собачки–игрушки, – обязательный атрибут гламурных девиц. Популярные ныне карликовые породы животных. Бизнес на модных животных подчас не чистоплотен. Например, было время, когда заводчики накупили в Европе „ бракованных ” бойцовых собак, в результате неопытные собаководы получили в свои руки неконтролируемых псов огромной физической силы. Чтобы начать этот бизнес, нужны связи с зарубежными клубами, каналы сбыта и немалые вложения. С нуля начать дело практически невозможно. 3 Третий тип заводчиков– продавцы животных „ для себя ”. У них имеются питомцы, которых не наградят ни на одной выставке. Зато зверюшки симпатичные и зачастую напоминающие породистых. Добывают таких животных обычно скупкой у случайных хозяев или приобретением отбракованных заводчиками щенков или котят. Имея коммерческую жилку, можно успешно торговать этими животными на птичьих рынках. Главное – не обманывать доверчивых покупателей, пообещав им продать породистое животное за скромную цену. Работающих от объема продавцов кинологи презрительно именуют „ размноженцами ” и считают их в высшей степени безответственными.